[Special Hobby] Letov S328v hydravion - Terminé

Merci du tuyau, je vois. Ce système de boucles permet de bien maintenir écartés l'un de l'autre les haubans doubles. C'est fait avec quoi ton sulfocradingue? et tes fils sont en nylon?

J'ai commencé le haubanage des mâts de cabane. J'ai d'abord collé (à la cyano n'ayant pas de sulfocradingue) chaque fil (nylon 0,10mm) dans les trous borgnes sur le fuselage à côté des mâts, ensuite ils passent dans les trous de l'aile supérieure. Quand c'est sec, j'immobilise le zinc sur un couvercle de boite, en tendant les fils puis en les scotchant sur les côtés. Je peux alors tranquillement déposer des gouttes de cyano dans les trous. Pour gaspiller moins de fil, il faudrait que je pose mon zinc sur une boite plus petite (j'y penserai au suivant, j'aime pas gâcher). Quand ce sera sec il faudra couper au ras l'excédent au cutter. Le crève-coeur ce sera de faire des pâtés de kaki pour masquer les trous...Heureusement ceux des ailes seront masqués par les cocardes.

Bonjour
Le sulfocradingue c'est tout simplement le vieux système du plastique dissous dans un solvant(trichlo, perchlo...introuvable) le MEC va aussi bien et est en vente libre(c'est la colle tamyia verte quinze fois moins cher).
Par contre pour coller les fils de nylon (fil pour la pèche) il faut utiliser de la cyano.
Si tu n'aimes pas gaspiller plutôt que de procéder fil par fil fais des "ponts" d'un trou à l'autre et en calculant bien on fait tout un coté avec un seul fil. Une fois passé partout en tirant sur les deux extrémités tout se tend. Un coup de cyano sur les sorties extrême des fils et tout reste bien en place bien tendu et tu peux mettre un point de colle sur chaque jonction intermédiaire. Une fois sec (maxi 30 minutes)tu coupe les ponts puis un micro ponçage pour faire disparaitre les collages.
Voici un schéma de principe sur un Walrus



Au fait ne compte pas trop sur les décalques pour faire disparaitre les points de collage.

A+

Voilà bien la phase que j'admire le plus : la mise en place des haubans

Le trichlo faut plus y compter, non, par contre il me reste un fond de MEC. Le diluant cellulosique fait aussi fondre le plastique (je l'ai essayé comme remplaçant du trichlo pour faire du plastique fondu pour couler des pièces, çà marche bien, çà crée moins de bulles. Mais maintenant je préfère couler de la résine dans mes moules en silicone). De toutes façons il n'y a effectivement que la cyano qui colle le nylon.

Tu avais déjà montré ton système de circulation du fil pour créer plusieurs haubans, c'est vrai que çà permet d'économiser beaucoup de longueur de fil. Les miens font parfois 10cm pour garder un hauban d'1,5cm, gros gaspillage...

L'avantage des décals sur les trous, c'est que je peux poncer les sorties quitte à arracher la peinture, pas de retouche à faire, le décal masquera. Mais c'est un coup de bol, çà n'est pas le cas sur tous les biplans.

Bonjour

vincentm a écrit:Le trichlo faut plus y compter,

A moins d'avoir du stock Le diluant cellulosique à écarter ça met un temps fou à sécher et a un retrait très important.

A+

vincentm a écrit:
L'avantage des décals sur les trous, c'est que je peux poncer les sorties quitte à arracher la peinture, pas de retouche à faire, le décal masquera. Mais c'est un coup de bol, çà n'est pas le cas sur tous les biplans.

J'ai une bonne astuce pour ne pas arracher la peinture aux emplacements des fils: je fais la totalité de la peinture en finale lorsque tous les éléments et haubans sont en place.







A+

Je l'ai fait sur mon Gauntlet danois. Bonjour la galère pour masquer le fuselage qui avait déjà été patiné, à passer entre les mâts et les haubans...Il n'y a pas de solution idéale pour les biplans, seulement des moins mauvaises que d'autres.

Tes haubans tu les fais avec quoi si tu les colles au sulfocradingue? de l'étiré?

Bonjour
Fil de pèche, méthode traversante en "tricotant" de trou en trou. Ensuite collage sur chaque fil dessus/dessous à la cyano. Coupe des ponts sur l'intrados et l'extrados. Ponçage local des points de collage extérieurs avec des polissoirs dentaires montés sur perceuse. Pour finir peinture des codes et insignes, masquage puis peinture générale.

Les rares fois ou il m'a fallu peindre certains morceaux en premier je les masque avant pose de mats et haubans ou je peins au pinceau.

Exemple de peinture de camouflage bicolore avec tous les haubans et câbles de commandes mis en place. Peinture à main levée seuls les insignes et codes ont été masqués.




A+

Collage dessus/dessous, oui je viens de le faire aussi. Après séchage, j'ai retourné l'avion et rajouté des points de colle sous l'intrados car j'ai déjà eu la mauvaise blague: la colle n'a pas pénétré dans les trous et quand tu coupes l'excédent, l'extrémité du hauban se décolle. C'est l'horreur car le hauban ne fait plus que sa longueur définitive, impossible de le repasser dans le trou et de le tendre.

Quand tu peins après le haubanage, on voit que les haubans prennent la peinture. Evidemment il est impossible de les masquer...A l'époque je ne sais pas si les avions étaient peints avant d'être haubanés, mais certains ont sûrement dûs être repeints après, donc les haubans peints aussi car je doute qu'ils les aient masqués. C'est une bonne question: les haubans étaient-ils peints? En général sur des photos d'époque en N&B c'est impossible à déterminer.

Salut Vincent quand tu visite les musées c'est le genre de détails que l'on voit , par exemple le Spad de Guyemère toute les ferrure et les câbles sont noir (peint)

les avion anglais les haubanages plat sont aussi peint (couleur de l'avion )

ils sont pour moi toujours peint pour les protéger des intempéries

j'ai opté pour toujours les représentés noir , pour le 72 ème , cela peu manquer de réalisme , mais à l'échelle cela contraste bien

Moi aussi je les peints gun metal foncé. Une couleur foncée permet de les rendre plus discrets et diminuer leur taille apparente.
Le brevet du pistolet à peinture date de la fin du XIX° siècle, donc j'imagine qu'on en utilisait en 14-18. Et lors de retouches, la base des haubans devait prendre de la peinture de camouflage.

Haubanage terminé. La phase où on serre les fesses est celle de la coupe des excédents, en priant pour qu'aucun câble ne se décolle. Comme le disait Gilles/Spadukit, il vaut mieux rajouter une goutte de colle aussi à la base de chaque hauban même si çà "empâte" un peu le câble, que de risquer çà. Parce que refaire les trous sur un biplan monté avec les autres haubans en place, c'est quasi-impossible. Sous l'intrados on voit les trous qui seront masqués par les cocardes.


Vue arrière qui montre également les TdB. Ce serait plus simple d'utiliser du fil teinté gris foncé. Cà existe, mais celui que j'ai trouvé s'effiloche quand on le coupe...Donc il faudra peindre les haubans en gun metal au pinceau fin. On voit les retouches sur l'aile supérieure. Les pâtés sont plus clairs parce que la peinture est très mate, mais après des retouches au vernis satiné, ils devraient pratiquement disparaître.

C'est excellent, j'admire le travail des haubans et des TBD. Bravo.
Je ne sais pas si je serai capable de faire aussi bien.

François

Mais comment est-ce possible de travailler aussi proprement sur une "cage à poules"



Non, non, je ne suis pas jaloux... Juste un peu envieux... Mais un chouia, pas plus...

travail propre rien a redire

Merci. C'est pas une trapanelle, il fait pratiquement 20cm d'envergure au 1/72. La pose des mâts de cabane et le tricotage des haubans restent stressant, mais moins que sur un SPAD de 7 ou 8cm de long.

Haubans peints en gunmetal (Humbrol 27003).


Câble d'antenne en place


Les retouches à l'extrados sont toujours visibles. La prochaine étape est la pose des cocardes qui en fera disparaître certaines. Enfin les retouches de vernis satiné devraient aussi faire disparaître celles restantes.

C'est assez stressant oui, mais je trouve que l'alignement de l'aile supérieure est plus délicat. J'ai fait les haubans en étiré sur un ou deux kits, mais c'est difficile d'avoir un diamètre constant et c'est plus fragile que le nylon.

grosso modo j'emploi la même méthode que toi , je note une petit différence , seulement je teinte le fil avec un feutre posca qui adhère très bien sur le nylon avant la pause

très beau résultat

lucsimonsaive a écrit:...J'admire les "courageux" qui les font en fils...

Tout comme moi

je teinte le fil avec un feutre posca

On m'en a parlé sur plusieurs forums. Je ne sais pas comment vous faites çà, moi j'arrive juste à me mettre du feutre plein les mains...

J'ai mis de côté le problème de la résine mais il revient à grand pas. J'ai mis les décals sur les ailes, il ne me reste plus grand'chose à faire (coller le moteur, l'hélice, le pitot, le marche-pied, le treuil, la mitrailleuse défensive, puis l'avion sur les flotteurs) et le problème de noyer les flotteurs dans la résine va revenir. Il m'en reste 70ml dans le dernier paquet entamé, juste de quoi le faire. Si je fais un essai pour voir si elle durcit mal, je n'en aurai plus assez, je suis bon pour en ouvrir un neuf, ce qui me condamne à faire un autre hydravion pour ne pas perdre le reste. C'est vraiment chiant...

je retiens le truc du feutre

Après avoir posé les décals sur les ailes (et masqué avec certains trous de haubans), j'ai repris le jus à l'huile dessus, et attendu que çà sèche bien quelques jours, avant de ré-uniformiser avec du vernis satiné. Pendant ce temps j'ai collé les mitrailleuses défensives, le moteur, le pitot et le marchepied. Il ne reste plus que les flotteurs et le treuil à mettre avant d'intégrer l'avion au dio.

Très joli taf !!

Merci. Les S328 hydravions (remorqueurs de cibles) ne devraient pas avoir de mitrailleuses défensives, mais elles sont tellement jolies que j'ai fait une entorse au réalisme historique. D'autant que rien n'empêchait de les monter...

Bonjour
Est-ce vraiment utile d'attendre plusieurs jour que sèche la peinture? Pour les jus à l'huile en ajoutant du siccatif au mélange c'est garanti sec une heure après grand maximum. Les peintures "à maquettes" quand à elles sèchent très rapidement (même dans le pot) et on peu manipuler les parties peintes en moins d'une heure. Pour ce qui est du klir il est marqué sur le bidon que l'on peu marcher dessus 20 minutes après application (20% de coefficient des sécurité compris).

A+

Pour l'huile, le temps de séchage dépend du support: en lavis sur un support mat, elle se diffuse, çà accroche et elle sèche vite. En jus sur une surface brillante, c'est beaucoup plus long mais çà a l'avantage de pouvoir être retravaillé pendant plusieurs jours ("tirée", ou estompée). Je préfère. Je n'ai pas montré toutes les photos, mais j'ai retravaillé plusieurs fois l'ensemble des jus sur l'avion, c'est pour çà que pendant ce temps j'ai commencé à rassembler la doc pour le D3801 suisse qui va suivre.

Le volatile est enfin sur ses flotteurs et terminé. Mais le dio ne l'est pas, il reste à le coller dessus, installer le pilote sur un flotteur avec sa canne à pèche et la ligne qui sera noyée dans "l'eau", puis couler la résine.

Déjà une pièce magnifique !