[Special Hobby] Letov S328v hydravion - Terminé

Au lieu des habituels petits cadres avec un peu de pelouse ou des dalles de béton, je me lance dans un diorama un peu plus ambitieux: un hydravion tchécoslovaque Letov S328v sur une rivière. Donc un dio aquatique avec quelques éléments de décor, dont la voiture tchèque Tatra 97 que j'ai commencée. Le kit Special Hobby:


Ce kit représente une avancée notable sur l'ancien kit KP qui était jusque là le seul en injecté au 1/72 à ma connaissance. Joli, fin et bien détaillé pour son époque, il est pourtant maintenant dépassé (lignes en relief notamment). J'ai quand même bien fait de le garder, car comme d'habitude, certaines pièces de détail sont plus réalistes et seront récupérées. Couronne d'allumage (?), siège du pilote, etc

J'ai d'abord fait un schéma du dio à l'échelle pour positionner les éléments. Le S328 sera amarré au bout d'un ponton en bois, avec la berge de la rivière, un chemin de terre sur lequel est garée la Tatra, et en principe un pécheur à la ligne. En effet la scène se passe en 1936, et l'Allemagne nazie n'a pas encore commencé ses annexions en Europe centrale. Les hydravions tchécoslovaques se contentent de missions de reconnaissance de routine.


Etant bloqué par l'attente d'une livraison de peinture pour continuer mes biplans autrichien et iranien, j'ai commencé à bosser sur le diorama en construisant un coffrage en CP qui contiendra l'eau en résine et la berge de la rivière. Les joints du coffrage ont été étanchéifiés à la colle blanche pour éviter les fuites au coulage du plâtre et de la résine.


Contrairement à mon premier dio aquatique où un Ar196 était simplement échoué sur une cale de mise à l'eau, dans une faible profondeur d'eau, ici le S328 "flottera" dans la résine, reposant sur une première couche avant une couche finale emprisonnant les flotteurs et le ponton. Cà implique des étapes supplémentaires: coulage de la résine en plusieurs couches; teinter la couche profonde ou peindre sa surface en vert translucide avant le coulage des autres, pour donner un effet de profondeur; fixer la maquette sur la première couche de résine avant de couler la suivante. Cà va exiger de tester la compatibilité entre la résine, les différents matériaux, les peintures et les colles utilisées.

Ho ho !! Quelle belle idée de diorama ! Et l'hydravion a de la gueule !

Chouette et ambitieux projet

Pour l'eau, plutôt que de la résine classique, il existent des produits sympa pour le train :

https://www.train-modelisme.com/mag.php?goto=bout.php&cat=Eaux+en+mod%C3%A9lisme&famille=D%C3%A9cor+et+construction

dont celui-ci qui paraît simple d'utilisation :

https://www.train-modelisme.com/mag.php?goto=bout.php&id=17016&famille=D%EF%BF%BDcor%20et%20construction&cat=%20%20&pro=o&cat2=$cat








Pierre

Salut Vincent,

Tes expérimentations aquatiques risquent de beaucoup m’intéresser ( en plus du montage, bien sûr ... ) : j'ai toujours dans l'idée de mettre en œuvre l'un ou l'autre amphibie ( dont un pzkw 38 t ...) ... Et, un amphibie hors de l'eau, c'est comme un canard sur du tarmac : incongru ...

L.

Salut Vincent...

Je ne fait pas de Dio, mais je vais suivre ton montage et ta façon de procéder pour ton Dio.

Aimé.

il a l'air plus compacte que sont contemporain le swordfish

j'aime beaucoup ce type de machine

Pierre

Merci de votre intérêt. Beaucoup de choses intéressantes sur ce site de modélisme ferroviaire. Il faut que je me lance dans les tests, c'est à dire reproduire une mini-simulation du dio avec tous les produits impliqués pour vérifier que çà ne va pas fondre ou exploser. Cà paraît excessif, mais dans les années 90, j'ai failli foutre le feu chez moi avec de la résine GTS mal dosée...

[quote="chticumulus"]Chouette et ambitieux projet

Pour l'eau, plutôt que de la résine classique, il existent des produits sympa pour le train :

https://www.train-modelisme.com/mag.php?goto=bout.php&cat=Eaux+en+mod%C3%A9lisme&famille=D%C3%A9cor+et+construction

dont celui-ci qui paraît simple d'utilisation :

https://www.train-modelisme.com/mag.php?goto=bout.php&id=17016&famille=D%EF%BF%BDcor%20et%20construction&cat=%20%20&pro=o&cat2=$cat












Ceci, m'interresse hautement, j'ai le Walrus Machtbox à faire, le frangin à récupérer le Airfix , il est un peu Maso.

Je regarde comment tu fais et je me lance après, les pompiers, c'est toujours le 18.

Philippe

C'est la résine GTS qui est très difficile à doser en petite quantité avec un durcisseur à seulement 3%. J'en avais mis trop, çà a tellement chauffé que le cadre en plastique a commencé à fondre puis prendre feu. J'ai tout balancé dans l'évier et fait couler de l'eau par-dessus, mais tout le dio était foutu.

Maintenant j'utilise de la résine acrylique bien plus facile à doser, et compatible avec pratiquement toute sorte de peintures et de matières (même les figurines Airfix en vinyle). Mais la notice explique qu'à partir d'une certaine quantité, çà peut quand même chauffer pendant le durcissement, d'où l'intérêt de couler en plusieurs couches fines.

Tiens mon épouse se plaignant toujours du froid, je vais lui faire faire des dios avec de la résine.

Blague à part, ce montage m'intéresse énormément car j'ai le KP en attente d'inspiration.

Paco

Il est étonnant que les tchèques, dont les rivages maritimes étaient plus que réduits, aient conçu un hydravion

En tout cas c'est un bel oiseau.

Je vais suivre avec intérêt tes expérimentations sur la représentation de l'eau.

Il est étonnant que les tchèques, dont les rivages maritimes étaient plus que réduits, aient conçu un hydravion

En fait ils ont équipé de flotteurs certains Letov S328 pour les utiliser en Yougoslavie sur une base sur l'Adriatique en 1936. Je préférais faire un dio en eau douce et je me suis dit qu'il avait bien fallu que les avions partent de quelque part en Tchécoslovaquie, un lac par exemple. A moins qu'ils n'aient été transportés démontés par voie terrestre...

j'ai un doute avec ton système en plusieurs,couche

Oui, mais avec une seule couche, comment faire pour que le zinc semble flotter en surface? il faut bien qu'il repose sur quelque chose.
De toutes façons j'ai commencé l'environnement de test: une boite en plastique où je vais mettre les matériaux et les peintures que j'utilise, puis couler 2 couches de résine pour voir. Je vais aussi essayer de teinter la première pour augmenter l'effet de profondeur. J'ai lu qu'on pouvait teinter la résine en la mélangeant à de la peinture, mais quel type de peinture? si quelqu'un a l'expérience, çà m'intéresse.

Ah ! Vincent se relance ! Je m'installe… 

Sujet très intéressant, que je vais suivre.

y a des tutos sur le tube dont celle da ak si je ne m abuse , evidemment il vend son produit
mais ça c'est le jeu ma bonne dame

Après avoir terminé mes chasseurs français de 1940, j'ai repris ce dio en commençant par un test de compatibilité de la résine avec ce que je compte inclure dedans. J'ai terminé mon "environnement de test", c'est à dire un couvercle de boite en plastique dans laquelle j'ai coulé du plâtre et disposé des objets dans les différentes matières et avec les différentes peintures prévues, pour tester le comportement de tout çà avec la résine, que je vais couler dedans.

J'ai ajouté en Depron ce qui figurera les berges et la crête centrale du chemin. Cette matière ne sera pas en contact avec la résine, car je pense qu'elle fondrait. Le Depron sera recouvert de plâtre simulant la terre, jusque sur la berge sous le niveau de l'eau.

J'ai fait un test d'encombrement avec mon vieux S328 KP, le ponton en bois déjà prêt, la carrosserie de la voiture Tatra. Le trou indiqué par la flèche recevra un arbre (matériel de modélisme ferroviaire).


Voilà le résultat du test. J'ai inclus dans la résine tout ce que je peux avoir à utiliser qui sera en contact avec, pour voir si c'est compatible. C'est donc bon à savoir. Il ne manque que le gel acrylique pour faire le clapotis en surface. Je précise que la résine est de la Cristal Gédéo.

-peinture: plâtre et pièces plastiques peints à l'enamel, acrylique ou bombe alu cellulosique, avec ou sans vernis (Pébéo + Klir), peinture à l'huile: OK
-vernis: il y a du Klir sur la partie immergée de la berge pour simuler la terre mouillée: OK. Attention par contre, ne pas mettre de Klir sur la surface de la résine, çà l'opacifie.
-matières: pièces en plastique, morceau de plastique de classeur (j'en ai utilisé pour le coffrage), pièces en résine, et un morceau de plexiglas (j'en utilise aussi pour le coffrage): OK
(noter que les figurines en vinyle (Airfix) peuvent également être incluses dans cette résine)
-colles: colle blanche et cyano OK (attention à ne pas mettre de cyano sur la surface de la résine, çà l'opacifie aussi)
-décals: OK
-il y a deux couches de résine. La couche de fond est teintée au vert translucide Tam: OK. Il ne faut pas en mettre trop (là j'ai mis 5 gouttes pour 20ml de mélange résine/durcisseur, et çà ressemble à du sirop de menthe). L'effet est sympa: le morceau d'aile alu qui repose sur le fond et sur la berge prend une teinte verdâtre vers le fond.
-les plantes sont des poils de pinceau liés et peints en vert, compatibilité OK
-la caisse jaune est en résine epoxy (Milliput), compatibilité OK. Cette pièce a été posée sur la première couche et noyée dans la 2°.

Donc tout est prêt, y'a plus qu'à faire le dio sans crainte de problèmes. Notez que je n'ai encore rien trouvé qui soit attaqué par la résine Cristal en fait (çà aurait été plus rapide de le dire tout de suite...). Il faut juste éviter le Klir et la cyano dessus.

Conclusion: pour l'effet de profondeur, il vaut mieux teinter légèrement les couches de résine, en mettant de moins en moins de peinture par couche successive, jusqu'à une couche de surface transparente (ou très légèrement teintée). Là j'ai trop teinté celle du fond et pas du tout celle de surface.



Il me restait à tester mon gel acrylique pour la surface, mon tube étant vieux. Appliqué avec un gros pinceau pour faire du clapotis, çà crée des réfractions, des caustiques au fond (à cause de l'irrégularité de la surface) et le scintillement de la lumière sur l'eau. Le gel acrylique étant un peu mat, j'ai appliqué par-dessus du vernis brillant enamel (pas de Klir qui l'opacifie).


Je prépare un autre test avec un coffrage en plexiglas, pour:
-voir si la différence de teinte des couches de résine se voit par les côtés du coffrage
-si on peut retirer le coffrage en plexi une fois du plâtre et de la résine coulés dedans

Deuxième test: deux couches, celle de fond teintée en vert, celle de surface non teintée, dans un coffrage amovible. Vu de dessus, on ne voit pas les couches. Le fond (qui était peint en marron), est bien teinté en vert, ainsi que les parties immergées des objets inclus.


Mais...si on regarde la tranche de l'eau, on voit la délimitation des couches qui ne sont pas de la même couleur (celle de surface est orangée parce que j'utilise pour ces tests de la résine ouverte dont le durcisseur a jauni). De plus, la couche de surface se reflète dans celle de fond.


Solution: il vaut mieux teinter toutes les couches légèrement, plutôt que seulement celle de fond.

Autre problème: le coffrage en plexi se casse en morceaux en tentant de l'enlever, certains bouts restants collés sur la résine:


Tout l'encadrement du dio a été peint en noir, puis le cadre masqué. J'ai ensuite collé au fond les piliers du ponton et ensuite, coulé le plâtre qui simulera le fond et la berge. Avant que le plâtre durcisse, j'ai saupoudré avec un peu de gravier et du sable, et piqué des morceaux de lichens qui simuleront des plantes aquatiques. Le ponton a été placé temporairement pour imprimer sa forme dans le plâtre de la berge. Quand tout sera bien sec, imperméabilisation au Klir avant peinture.

Voilà une reprise d'en-cours particulièrement intéressante sur le plan technique 

je suggère, pour le coffrage, si l'on désir le retirer apres sechage, "d'enrober" ou du moins de tendre coter résine du film alimentaire, voir un vieux sac plastique (si il vous en reste).
ca devrai ne pas faire coller le coffrage a la résine, et le plastique c'est plus discret et facile a enlever

Bonjour superbe sujet,

J'avoue que pour la représentation de l'eau je me méfie de la résine et je préfère travailler la profondeur avec des effets de peinture. La couche d'"eau" restant superficielle  étant réalisée sur le base de gel acrylique ou de film ménager transparent. En plus cela me permet, j'ai du le faire une fois pour réparations de détacher l'avion de sa plaquette relativement facilement. Il est vrai que généralement mes hydros sont en Amazonie ou dans des ports à l'eau peu transparente.

Un exemple avec le film transparent (c'est celui que j'ai du détacher pour réparations)



Autre exemple au gel acrylique



Bon amusement pour le Letov

je ne vais pas te refaire la blague sur la Mer D'Aral

le fond très bien fait

je suis plutôt comme azul , a ne pas trop jouer sur la transparence de l'eau

Bizarre, je ne retrouve pas mon commentaire…

Bon, l'idée tient à mon savoir-faire : je regarde avec soin les détails de la maquette d'avion et j'oublie le décor ! Pour l'avion, j'ai des ambitions (par rapport à ce que je peux faire !) mais pour la déco, je me contente d'admirer chez les autres !!!

Ah ! Évidemment; il y en quelques-uns qui m'épatent !

En plus de faire des maquettes qui sortent de l'ordinaire pour ne pas dire extraordinaires, voilà que notre Vincent se met au dio incroyable!

Merci. C'est parce que j'ai eu des déboires avec de la résine GTS que j'ai fait ces tests. J'ai déjà inclus un Ar196 dans cette résine sans problèmes. Pour le coffrage amovible, j'ai testé le scotch d'emballage dans le coffrage et çà "démoule" très bien, mais je réserverai çà à un futur hydravion (Beriev Be4, Walrus).

PS: j'ai toujours adoré ton Hawk colombien, Azul.

Le fond du dio est peint avec différentes nuances de marron dégradées, d'un marron genre "vase" sur le fond à un beige plus clair sur la berge et le chemin. Après une couche de Klir imperméabilisante, le plâtre est peint aux enamels (Humbrol 29,119 et 93), puis les cailloux et rochers drybrushés en gris clair et blanc. Ensuite, des jus de verts simulent les algues. Un peu de flocage pour l'herbe sur la berge. On peut passer au coulage de la couche de fond de résine teintée en vert.

La grande classe : c'est très réaliste et agréable à l'oeil

je me fais vieux je radote lol. 2 fois la meme chose ca fait désordre

Merci du tuyau. Le prochain dio aquatique sera "avec eau en coupe", j'ai toujours adoré çà. Donc un coffrage amovible.

Maintenant y'a plus qu'à attendre que la marée monte...(ce qui m'étonnerait car c'est censé être dans l'Adriatique).

J'avais simulé la profondeur avec des marbrures de peinture bleue et verte pour l'Arado, et çà rend pas mal du tout. Mais avec les essais, je me suis aperçu que si on teinte la résine (vert, bleu ou mélange des deux selon si on veut une eau de mer, de rivière ou de lagon), ce n'est pas nécessaire car çà altère la couleur du fond qui devient verdâtre.

Je suis avec grand intérêt mais je ne sais pas si je me lancerai un jour dans cet exercice, en attendant mes hydravions resteront sur la terre ferme

Je retiens une chose : c'est la couche de Klir pour imperméabiliser le plâtre qui me permettra d'économiser de la peinture pour mes futurs dios.

C'est clair que sinon, le plâtre peut boire des pots entiers de peinture...

Les deux premières couches de résine ont été coulées, pour créer la couche de fond sur laquelel reposera l'hydravion:


Maintenant il faut attaquer le kit.
Le comparatif montre que la maquette colle bien au plan en formes et dimensions. Mais rien ne garantit que le plan soit juste, et la maquette en est peut-être inspirée d'ailleurs...


Et voici ce que la planche Brengun fournit comme détails:


Une fois les flotteurs assemblés, je repère une ligne à peine marquée qui semble correspondre à la ligne de flottaison sur le plan (voir plus haut), et non une ligne de structure.


Donc je ponce d'abord assez grossièrement les flotteurs pour faire disparaître les joints de collage, ces lignes inutiles et les petites trappes rondes moulées au sommet, à refaire. Ensuite le gros oeuvre continue par le rabotage de la quille des flotteurs, pour qu'ils reposent bien à plat avec la bonne inclinaison sur une surface plane (qui sera la couche de fond de résine).


On continue avec les trappes d'accès au sommet des flotteurs. Alu adhésif découpé à l'emporte-pièce, puis les vis de démontage sont gravées à la pointe sèche. Je me suis ensuite servi d'un outil à embosser pour faire épouser la forme des flotteurs aux rondelles d'alu.


Le montage des flotteurs est terminé avec l'ajout des taquets en PE et des gouvernails en résine:


Ensuite du gris clair est vaporisé à l'aéro sur les parois du fuselage, sur une base noire servant à donner un peu de profondeur aux reliefs:


On continue avec des petites choses: j'ai collé dans un demi-fuselage des languettes d'alu qui serviront de guides de centrage des demi-coques. J'utilise maintenant de l'alu car c'est plus facile à plier que la CP pour ajuster l'emboitement.


Découpe des profondeurs: on commence par les détacher proprement, puis enlever la matière des charnières, qui seront refaites: