[MPM -vacuform] Beriev Be2 KOR-1. Hydravion d'observation embarqué

Mon seul russe du stock est un vacu!!  

bon... bin... yapuka... Ca sera mon 3ème vacu, mais jamais avec un tel empilement de mats et ficelle. Je vais devoir apprendre les techniques petit à petit.

Je vais en profiter pour essayer de détailler un peu les techniques propres au vacu, un peu pour démystifier le vacu auprès des novices, et aussi pour profiter d'un croisement d'avis de la part des moustachus.
Alors n'hésitez pas à réagir et donner vos trucs pour que tout le monde apprenne.

Au commencement était la boite


Deux gaufrettes en plastique blanc contiennent tous les éléments vacuformés



Vu de plus près:

L'entoilage est bien représenté, mais les quelques points d'aspiration seront à éliminer sans abimer les ondulations. Peu de gravure ailleurs; aucune sur les flotteurs, tout sera à refaire.

Et une petite grappe de petits éléments en injecté

Un vitrage thermoformé, pas sur la photo, qui fait bonne impression.

Globalement le vacu semble honnète, les dimensions correspondent, le plastique est assez épais. Par contre aucun repérage pour les assemblages de flotteurs, mats d'entreplan... Il faudra prévoir des gabarits pour tout aligner.

J'attaque par les flotteurs pour démarrer en douceur.

Séparation des éléments de la plaque par une découpe grossière. Je passe un coup de gros marqueur sur la ligne de découpage, à cheval sur la pièce et sur ce qui sera la chute.



Ensuite je passe le dos d'une lame de scalpel au fond de la ligne de découpe. J'appuie assez pour bien marquer le plastique

Le dos plutot que le tranchant parce que ainsi la lame suit docilement la limite de la pièce. Avec le tranchant la lame a tendance à aller ou elle veut.

Une torsion du plastique le fait casser en suivant la ligne du scalpel


Je me retrouve avec une pièce comme ça:

La limite noir/ blanc est franche. Tout le blanc dessous est à poncer jusqu'à arriver au noir, qu'il faut conserver.

L'étape est à faire en extérieur l'été, ou en intérieur l'hiver, mais loin de sa petite femme... C'est un tantinet poussiéreux.
Un papier de verre à gros grain, et on ponce généreusement le plastique.

La patafix me permet de bien tenir le plastique, sans glisser et sans y laisser des bouts de peau sur le papier de verre.
Il faut y aller doucement à la fin et par petits bouts pour éviter de trop poncer par endroits.
Le risque sur les grandes pièces, avec leur souplesse, c'est de trop poncer là ou les doigts appuient et d'avoir des plans de collage irréguliers

A partir de là on a des pièces équivalentes à un kit en injecté... pas du tamiya hein! du short run... du short run artisanal...
Enfin bref yapuka coller les demi coques

Masticage des joints, regravure... la suite c'est du classique, comme pour tout kit.

Sur le flotteur central j'ai un peu plus avancé. Il est collé, mastico poncé sur le joint supérieur et je traite le dessous


Un des défaut inhérent à la technique du vacu, c'est qu'il est très difficile de faire des arètes "effilées". Le plastique ne va pas épouser parfaitement les angles aigus dans le fond du moule, et a des arètes avec un congé.
Dans le cas de mon flotteur, le bas des flancs devrait avoir une lèvre qui retombe un poil plus bas que le fond du flotteur.
Pour y remédier je colle un profilé evergreen sur le chant, puis comble le creux sur le coté avec du talc-cyano... et ponçage affinage




Et voilà pour le moment...  A venir la regravure des flotteurs...

Adrien

quelle abnégation a l'époque du tamigawa de s'attaquer a du vacu

je vais suisvre religieusemnt ô maitre adrien (un rie déjanté quand même   )

Pierre

quoi??? Tamiya a sorti le Beriev Be2 dans sa gamme 1/72??!!! Et on ne m'a rien dit!   

Salut,

moi a écrit:quoi??? Tamiya a sorti le Beriev Be2 dans sa gamme 1/72??!!! Et on ne m'a rien dit!   

Tamiya, je ne sais pas mais Amodel : oui (réf. 7225)  


http://fighters.forumactif.com/t8268-beriev-kor-1-et-kor-2-1-72

Un frangin est également dispo (7226) :


Bon montage/courage  

 / Frédéric

au moins les petites pièces sont en injectés, cela facilite tout de meme.
question ajustement, mieux vaut un bon vacu qu"un mauvais injectés

Oui les mats en injecté semblent corrects et seront une bonne aide pour l'assemblage des niveaux

Bien du courage ...

Un vaccu est toujours une aventure, mais une trèèèès belle aventure

Bravo pour la démarche

Ça risque d'être instructif ! Je m'installe !

Bonne suite
L.

En lisant le début du poste d'Adrien, ca parait trop facile !!!!!

mais c'est effectivement pas difficile.

la difficulté du vacu vient soit des petites pièces, qui sont ici justement en injectées, soit des trop longue pièces qu"il faut renforcer.

pour le reste c"est juste une question de temps de découpe

Et ben moi j'dis qu'il faut en avoir dans l'slibard pour faire des trucs pareils ! Chapo   

Un Be2, quelle bonne idée. J'ignorais l'existence de ce kit en vacu. C'est sûr que celui d'A-Model (que j'ai) est plus "classique" (et plus facile à trouver), et peut-être un peu plus rapide à monter (encore qu'il doit y avoir un gros boulot de préparation des pièces). Par contre, sur le A-Model, le moulage de l'entoilage sur le fuselage est vraiment moche.

Il n'est pas rare que certains kits en vacu soient plus juste et aient de plus belles surfaces que d'autres en plastique. Je me rappelle par exemple du kit en vacu du P24G, dont le fuselage est plus juste que celui d'Azur.

moi a écrit:
Pour y remédier je colle un profilé evergreen sur le chant, puis comble le creux sur le coté avec du talc-cyano... et ponçage affinage

C'est véritablement instructif ce montage. Du pas courant !   

Peux-tu nous en dire plus sur le "talc-cyano" ?

le talc - cyano, c'est comme la crèpe au sucre! Tu prends de la cyano et tu mets du talc dessus.   

Je prends un moment aujourd'hui pour expliquer ça, pas le temps maintenant

Donc le cyano + talc...

La cyano a l'avantage de sécher très vite, pratique pour des petits trous à boucher sans trop attendre d'interminables temps de séchage.
Inconvénients: elle devient vite très dure, plus dure que le plastique et on peut avoir tendance à trop poncer le plastique environnant. Elle est aussi très liquide et ne peut pas combler de trous trop importants.

En mélangeant avec la cyano, on a un mélange plus pateux, qui permet donc de combler des trous plus grands; et aussi moins dur, qui se ponce et se grave plus facilement.

Il faut de la cyano à prise lente. J'utilise celle ci parce que je la trouve facilement dans les boutiques de Besançon

Et pour le talc on en trouve dans toute grande surface au rayon puériculture ( Je vous raconte pas la tête de ma copine quand elle m'a vu mettre une boite de talc dans le caddy!!)

Ca fait un mélange blanchatre. certains préfèrent mélanger un peu de pigments colorés au talc pour avoir un mélange teinté plus facile à voir sur le plastique... question de choix

Perso depuis que j'ai découvert ce truc, j'utilise quasiment plus que ça. C'est l'idéal pour un impatient comme moi.

Merci pour l'info. Si j'ai bien compris, tu mélange du talc et de la cyano à prise lente en somme. Ensuite tu appliques cela sur la maquette.

Yes. mélange au pifomètre à 50-50 et tu étales comme tout mastic

Merci de ce truc, Adrien.......je vais essayer ca rapidement !

Suite des travaux sur le flotteur...
Le raccord dessous n'est pas propre. Il y a des creux au joint alors qu'il devrait être saillant. Je suis en cause avec un ponçage insuffisant.

Plutot que de mastiquer, avec le risque d'écaillage du mastic dans ces petits trous; je préfère agrandir le creux pour faire un vrai sillon et coller un petit bout d'étiré dedans.


Ensuite je gratte le profilé avec une lame de scalpel, puis affinage au papier de verre.


C'est un truc qui marche pour tout type de kit, vécu, résine ou injecté. Je fais souvent ça pour avoir des bords de fuite fins, plutot que d'essayer de mastiquer des miniscules trous qui ne tiendront pas. On purge plus large et on remplace par un bout sain.

Prochaine étape, la regravure... ou plutot la gravure, vu qu'il n'y avait rien au début.

Salut,

Je note précieusement tes conseils sur le talc et le rebouchage de petits trous. Merci bien

/ Frédéric

J'aime bien l'avion.
Faudra que j'essaye le vacu, un jour.
Tu va peut être me convaincre.

Ouais, pareil !!
Faudra quand même voir la suite pour être totalement convaincu...
Philippe

Et ben pas moi(1) ! Quand je vois quelqu'un se tirer une balle dans le pied j'ai pas envie de faire pareil. Ceci dit je suis sûr que moi(2) va nous faire quelque chose de remarquable comme à son habitude.

(1) : moi moi !
(2) : moi lui !

Suite des travaux sur le flotteur. Je passe sur la regravure qui se fait comme sur tout kit avec reglet ou bande dymo.
J'ai aussi ajouté quelques détails en relief ou regravés selon les photos disponibles. Marche pieds sur le dessus, gouvernail arrière, renforts pour l'accroche des roues...etc

Maintenant les mats des flotteurs. Ils vont supporter tout le poids de l'assemblage et aussi toutes les manipulations à venir. Le collage a intérêt à être costaud, ce qu'un simple collage sur chant n'assure pas.
Je renforce systématiquement avec un petit tenon metallique qui aide le collage, et maintient la position si un choc vient à casser le collage.

Je fais ça avec du fil de laiton recuit, rigide, de diametre 0.25mm.


Je perce l'extrémité du mat à 0.3mm après avoir ajusté son extrémité selon l'angle de la surface du flotteur au point de collage. Il suffit d'etre minutieux et ne pas trembler pour ne pas casser la mèche ( raté! la mienne a cassé au 21eme trou!). On peut pointer le début du percage avec une aiguille pour que la mèche morde bien, surtout quand le perçage n'est pas perpendiculaire à l'extrémité du mat.



Ensuite je colle à la cyano un bout de fil de laiton, que je recoupe à la longueur désirée.



yapuka mettre en place le mat sur le flotteur, le tenon dans son perçage; et coller à la colle extra fluide.
La souplesse relative du fil de laiton permet d'orienter correctement le mat selon l'angle désiré pendant le collage et qu'il garde sa position pendant que la colle sèche.

Et vala


J'ai mes 4 mats collés, mais la jonction n'est pas parfaite. Il va falloir mastiquer, dans une zone pas facile d'accès.
Plutot que de sortir le mastic, je préfère faire ça au surfacer. Il a la qualité de se tendre bien et de masquer les petits défauts.
Je vais en profiter pour représenter les carénages de pied de dérive qui sont un peu saillants.
Je prends un gabarit de gravage qui a des formes en goutte d'eau


Je découpe un bout de bande cache selon cette forme, que je place sur le flotteur autour du mat. Une bande est entourée autour du mat pour délimiter la limite haute du carénage.



Il me reste plus qu'à passer un peu de surfacer dans la zone délimitée. Il va masquer les défauts et au retrait des masques on aura une petite surépaisseur au bord qui simulera l'épaisseur de tole... Mais là je m'avance. Pour le moment j'ai encore les trois autres mats à masquer...

Sinon un des flotteur latéraux est bien avancé aussi avec ses mats de support.

J'ai utilisé les mats du kit qui étaient justes en longueur et représentaient correctement la forme en N, mais le bras diagonal est trop gros. Une fois le collage bien sec, je le couperai et le remplacerai par un profilé plus fin.

Il faut aussi que je controle les plans et photos que j'ai dispo, parce qu'il me parait très étroit. Longueur et hauteur sont corrects avec mon plan de référence, mais il semble trop fin vu de face... A controler.

tu as riveté les fotteurs a première vues?? ,cela apporte un plus au 72 ième ??


Pierre

Rien du tout!  

En fait j'avais encore jamais testé le rivetage avec une peinture à l'aéro, alors je voulais voir ce que ça donnerait.
J'ai déjà testé au pinceau. C'est visible avec une finition alu.

mais si c'est peint, à moins de vouloir vraiment faire des gros jus pour les faire ressortir et avoir une peinture très sale, ça me semble inutile.

là on voit plus rien, pourtant j'avais riveté les flotteurs.
Soit on exagère les trous et on a du rivet de tank sherman, soit on voit rien.

Par contre dans le cas de ce vacu ou je dois tout regraver, le fait de riveter me permet de mieux appréhender le volume, qui me semblait encore très plat avec uniquement la regravure... Je suis conscient que ça disparaitra à la première couche de peinture.

fil de laiton recuit? tu peux expliquer stp

C'est de la cuisine. Une grosse casserole, de l'eau salée et deux cuissons à ébullition successives...

Non c'est simplement le nom qu'on m'a donné.
C'est un fil de laiton qui est rigide es assez cassant. Je pense que c'est comme de l'acier trempé, plus dur mais cassant.

Petit apparté, j'ai reçu aujourd'hui un set d'aftermarket comportant une partie en vacu (Un pod reco pour F-15 au 1/32). Je ne m'y attendais pas, croyant avoir affaire au début à du tout-résine.

Et bien je suis assez surpris, et même si c'est du 1/32, je trouve la finesse des détails assez surprenante.

ça va m'engager à aller moi aussi tâter du vacu.

  

ok merci Moi, dommage, va vraiment falloir que je passe dans un magasin d’électronique