[Azur] PZL P24 grec

Bon, allez après tout...j'adore charcuter le plastique et sans çà, le modélisme ce serait pas drôle. Manquerait plus que les fabricants nous fassent des kits parfaits...qu'est-ce qu'on s'emmerderait!!!

Je commence toujours un montage par des coups de cutter, en général pour détacher les surfaces mobiles. Cette fois il y a donc une découpe de plus, en avant du cockpit. Les parties à supprimer avant de rabouter sont colorées en rouge sur la photo. Il ne sera hélas pas possible de rattraper tout l'excès de longueur du fuselage. Car le rattrapage ne se fera que sur une seule partie de l'avion au niveau du cockpit, or les autres portions délimitées par les lignes de structure verticales sont toutes légèrement trop longues...et chercher à tout rattraper sur une seule section raccourcirait trop le cockpit et déséquilibrerait le profil du zinc. Je pense arriver à rattraper au moins 2 bons mm sur les 4 en trop.

Tu nous prépares encore une petite merveille

Beau défit que tu relèves Vincent.
Bon... Comment dire... Je crois que ce sont les deux autres millimètres qui vont se voir.



Ok, je sors.

Hélas...c'est clair que ce charcutage ne me plaît qu'à moitié puisque la bestiole ne sera toujours pas 100% à l'échelle après çà. En fait c'est presque impossible, il faudrait raccourcir chaque section du fuselage, et même le gouvernail!
On va déjà avoir un cockpit et une verrière de longueur correcte, et il restera 2mm en trop répartis sur l'arrière du fuselage, c'est déjà çà.

PS: en triant les pièces sur les grappes, je me suis aperçu que les pièces optionnelles pour les P24A, B et C sont présentes. Un truc bon à savoir: même si la version F/G n'est plus disponible chez Azur, on peut quand même en monter un à partir de la boite du A/C turc, puisque cette grappe est commune.

Je continue à charcuter le plastique: découpage des ailerons, des profondeurs etc...suite du travail préparatoire.

En parallèle j'ai planché sur la doc et la déco. Voici les photos d'époque de l'avion choisi, le "Delta 102":








En comparant avec la déco en couleur disponible sur le site Azur, on s'aperçoit de quelques erreurs sur le schéma de camo. Je les ai rectifiées ci-dessous. On voit également que l'insigne à l'araignée est aussi présent du côté droit. Coup de bol, il m'en restait une de la planche de decals du kit en vacu! (comme quoi faut jamais rien jeter...)

...et que les cocardes d'intrados ont l'air peintes un peu plus en arrière sous les ailes:


Il restera quelques zones d'incertitude où on fera confiance à Azur, faute de mieux. J'ai donc modifié le schéma, surtout sur le côté droit et la dérive du côté gauche, pour mieux coller aux vues d'époque:

Joli montage tout en recherche et en finesse comme d'habitude.

A+
Marc

j'adore tes montage vincent , la recherche historique poussé a son maximum , suivi d'un très bon maquetteur ,

ça nous fait des montages d’exception a chaque fois

Pierre

Merci à vous. Ce qui me motive, c'est la trouille de tomber sur une photo après avoir monté le kit, et me dire "merde j'aurais pas dû peindre le camo comme çà...si j'avais vu cette photo plus tôt...".

J'ai donc rafistolé le fuselage après raccourcissement. Le joint tombe sur la ligne de structure avec la partie avant et se confond avec. Il y aura un peu de ponçage pour parfaire la surface. A l'intérieur, le collage est renforcé par une bande de CP dans chaque demi-coquille. Pour m'assurer que l'autre demie-coquille soit parfaitement symétrique, j'ai noté au crayon le tour du premier demi-fuselage ré-assemblé, puis par transparence je l'ai dessiné à l'envers de la feuille comme gabarit pour l'ajustage et le collage des morceaux de la 2° demie-coquille:


Comme je m'y attendais le résultat n'est pas parfait car le fuselage est globalement trop grand. Il faudra poncer le sommet à l'arrière de la verrière, et surtout la dérive est trop haute et toujours un peu trop en arrière, mais seulement de 2mm. La forme est irrattrapable car il y a une sorte de revêtement en fine tôle ondulée, qui lui aussi est trop grand en hauteur. Et si je retaille la forme du haut de la dérive, cette partie en tôle ondulée sera disproportionnée. Il y a donc rien à faire, éventuellement poncer un peu le sommet de la dérive pour rattraper une partie de la hauteur...:


Les surfaces mobiles toutes détachées. On voit que toute la voilure est couverte de cette fine tôle ondulée qui interdit toute modification car tout ponçage la massacrerait, mais heureusement tout est bon sur toutes les surfaces horizontales. Il n'y a que le gouvernail qui est évidemment trop grand mais devra rester comme çà pour coller avec l'arrière du fuselage...


PS: en greffant l'arrière du fuselage en vacu, la forme du fuselage aurait collé nickel au plan. Mais j'ai définitivement écarté cette option parce que cette fine tôle ondulée n'est pas moulée sur les pièces en vacu, donc çà n'aurait pas été cohérent avec le reste de l'avion.

Bonjour
Si tu ne peux pas agir sur les toles ondulées de la dérive, agit sur le fuselage: une découpe au droit de l'arriére du poste de pilotage.Supprimer la longueur en trop sur la queue qui est recollée en place. Tu gagnes tes 2mm sans toucher à la dérive.Si tu veux vraiment pinailler il faut ajouter quelques dixièmes de mm sur le dessus du fuselage.Voici une vue virtuelle,il me sempble que ça colle plutot bien.

A+ Gilles

Merci pour ton schéma Gilles. Oui, j'ai pensé à çà. Mais ce zinc est truffé de détails en sur-épaisseur (pour une fois qu'il y en a!!) qui me bloquent: si je coupe le fuselage, les 2 renforts qui courent sur la longueur ne vont plus correspondre...je les ai marqués sur cette photo:


et autre problème: du côté gauche, sur la portion que tu proposes d'enlever, il y a un marchepied moulé en relief...qui disparaitrait. En fait il y a 2 choix possibles, chacun avec du bon et du mauvais: utiliser la partie arrière du fuselage en vacu. L'avion serait nickel en dimensions, mais les détails de surface en relief sont absents...Ou alors utiliser le fuselage Azur, avec ses détails en relief, mais avec 2mm de trop en avant de la dérive.

Je me suis dit que sur le kit fini, la différence de longueur ne se remarquera pas. Par contre les détails en relief eux, se verront. Donc j'ai opté pour le fuselage Azur, en sachant que ce n'est pas parfait.

N'est-il pas possible de recréer ou de compléter les détails en relief ?

Si, j'y ai pensé aussi: poncer ces raccords en relief sur toute leur longueur, couper le fuselage comme propose Gilles, et refaire les renforts avec des bandes de CP. Mais là aussi, côté gauche, ce p... de marchepied en relief est moulé à cheval sur un renfort, et disparaitrait dans l'opération. Au final, tout ce rafistolage risque d'être approximatif, et la correction risque d'être pire que le problème.

En fait, aucune de ces options ne me plaît: ni le laisser comme çà, ni re-saucissonner le fuselage et refaire les renforts. Reste plus qu'à bosser sur la voilure le temps que çà mûrisse dans ma tronche...

Tu te tarabiscotes sérieusement la caboche, tout de même...

Ben oui, ces hésitations me font perdre du temps alors qu'il y a d'autres kits que j'ai hâte de monter après.
J'ai étudié sérieusement l'option de Gilles, il serait possible de refaire ces renforts latéraux en baguette Evergreen. Mais au moment de les poncer, çà risque de bousiller un tas de détails: supports d'empennage, marche-pied, gravure, carénages de guignols de gouvernail etc...çà risque d'être pire que les 2mm en trop.

Première merdouille: en bourrant la verrière de pâte à modeler pour en faire un master, elle s'est fendue au sommet Donc plus de retour en arrière possible, il faudra en réussir une thermoformée...ce qui n'est pas gagné car les vitres latérales du pare-brise ont une forme tarabiscotée. Cà va m'occasionner déjà bien assez de boulot, donc stop au charcutage, avançons un peu.

vincentm a écrit:Ben oui, ces hésitations me font perdre du temps alors qu'il y a d'autres kits que j'ai hâte de monter après.Cà va m'occasionner déjà bien assez de boulot, donc stop au charcutage, avançons un peu.

Par expérience, une fois que cela commence à tourner au vinaigre, cela a encore tendance à s'agraver.

Et si tu mettais tout cela au frigo et laisser un peu décanter ?

Loin de moi l'idée de l'abandon, mais ... il peut être bénéfique de surfer sur des ondes positives que de combattre les forces du mal qui semblent s'acharner.

Moralité :
- Prends une douche trèèèèès froide d'une demie-heure.
- Si cela ne marche pas, passes une journée de Sauna
- Si cela coince encore, gicles-le dans ta cave la plus sombre et passes à autre chose.

Après quelques mois d'exil au cachot, ce kit fera moins le malin

une fois que cela commence à tourner au vinaigre, cela a encore tendance à s'agraver.

absolument, les problèmes dégringolent alors en cascade: tu veux rectifier l'alignement ici, et çà bousille la symétrie ailleurs, puis çà esquinte une pièce imprévue qu'il faut refaire, etc etc
J'ai déjà du bol qu'après la chirurgie il n'y ait pas trop de cicatrices, on va pas insister.

Par contre, c'est plutôt la logique inverse que de le mettre de côté, qui me fait avancer: je m'oblige à ne pas envisager un autre montage avant d'avoir fini celui-là. Cà me pousse à envisager une solution raisonnable pour le finir.

Ceci n'est pas mon dessert, ce n'est pas du fromage blanc. C'est la verrière, bourrée de pâte à modeler, enfoncée dans du plâtre pour y créer un moule négatif en vue du thermoformage:


Ensuite, la verrière d'origine sera découpée en 4 morceaux en enlevant la matière sur les zones rouges. Puis les 4 morceaux sont recollés et poncés pour reconstituer une verrière réduite. Celle-ci servira alors de master "interne" pour emboutir l'acétate ramolli dans l'empreinte négative en plâtre.


Cette technique a l'avantage que la pièce thermoformée sera de la même taille que celle d'origine. En surmoulant, on obtient une pièce certes plus fine, mais légèrement plus grande.
Cà c'est la théorie, car il est difficile d'aligner le master interne avec l'empreinte, et on rate pas mal de pièces et quelquefois çà ne donne même rien de correct surtout sur des petites pièces. Plan B: recourir à un surmoulage classique de la verrière (et comme elle aura été réduite, la pièce thermoformée ne sera pas plus grande)

Bonjour
Penses à surélever ton master de 2 ou 3 cm pour faire un thermoformage correct. Perso j'utilise un bout de calendrier cartonné avec un trou legèrement plus grand que la pièce à obtenir et je bloque l'acetate dessus avec des pinces à dessin.Taux de réussite des surmoulages à 90%de cette façon.

A+ Gilles

Mon Vincent est reparti dans une aventure maquettistique....qui va durer mais qui va être passionnante..!

Quel boulot !!! c'est un sacerdoce ! Moi je fais ça contraint et forcé, Monsieur nous le fait par conviction

Gilles, oui j'ai vu le coup du gabarit en carton, je vais le faire pour éviter que l'acétate mou fasse des plis sur les bords. Mais qu'est-ce que tu entends par surélever?

Merci les gars, mais...la conviction s'est transformée en obligation pour la verrière, vu que j'ai pété celle d'origine...

Mon but était pourtant d'accélerer le rythme de production...comme disait Buffalo sur un autre forum, après çà il me faut un petit Tamigawa pour rattraper ma moyenne. Et encore je vais bien lui trouver des défauts...

Vincent : l'Ayatollah du PZL...

Et moi qui me disais que celui-ci serait plus facile à faire que l'IK2...

Pour le moment j'avance pas beaucoup, je suis en train de chercher et classer des plans et photos de détails pour différents avions, et de faire des comparatifs sur plans de certains kits.
Finalement j'adopte la méthode Richard: on laisse retomber la pression en pensant à autre chose...

la suite: je suis encore dans les tâches ingrates et il en reste pas mal (ré-ajuster les ailerons, ajuster les profondeurs, le gouvernail...).
Voici donc le moule en 2 parties de la verrière: l'empreinte négative en plâtre, et à droite la verrière d'origine découpée, ré-assemblée plus petite et poncée pour faire disparaitre le relief des montants. Un coup de peinture-test pour vérifier que la pièce est propre. Ce sera le master (positif) qui sera embouti dans l'acétate:

Je vais immanquablement en rater quelques-unes avant d'en tirer une propre. Il faudra peut-être même assembler le parebrise et la canopée de deux tirages différents, de toutes façons elle sera ouverte...Le choix de la matière a son importance: j'ai des plaques d'acétate Squadron et aussi du plastique transparent de diverses épaisseurs et il faudra faire des essais.

Après avoir affiné les lèvres au raccord des ailerons, les intrados ont été collés. Cà s'ajuste nickel mais les raccords avec la pièce d'extrados se voient. Il sera possible de les combler et de faire disparaitre le joint sur les zones marquées en bleu. Le reste des raccords se trouve sur les fines ondulations du revêtement et il est impossible de poncer. Mais çà a été fait plutôt intelligemment par Azur: quand on verra le zinc de 3/4 ou de côté, çà devrait se confondre avec le revêtement. Ensuite, j'ai affiné les lèvres du raccord de la dérive avec le gouvernail.


Pour finir, j'ai fait des tirages en plastique fondu de sacs de sable qui viennent d'une boite Italeri pour dioramas. Il y a eu quelques bulles, pas bien grave ce sera bouché à la cyano et çà reste de simples éléments de décor. Ils serviront à donner une petite ambiance de guerre au socle de présentation du zinc:

Salut

Pour la nature du plastoc le mieux adapté j'ai trouvé ce commentaire :

http://www.ipmsstockholm.org/magazine/2002/08/stuff_eng_tech_moulding_canopies.htm

A+

Paco

Bonjour
Pour éviter les bulles passe un coup de produit au pinceau dans le fond du moule

A+ gilles

Intéressante cette page sur les verrières en vacu "maison". Par contre le gars n'utilise l'empreinte que pour refaire un master en milliput, alors que j'utilise l'empreinte comme moule final de la pièce. Effectivement les chutes de verrières Falcon sont un très bon plastique à thermoformer mais les morceaux récupérables sont souvent de taille insuffisante...

Merci pour le truc Gilles. J'ai remarqué aussi qu'en mettant d'abord une première couche très liquide de plastique fondu dans le moule, on évite aussi en général les bulles. Là j'ai fait çà un peu "à l'arrache" je ne savais même pas si çà ferait des pièces utilisables. Mais finalement çà devrait aller, c'est que des sacs de sable dont pas besoin de surface super propre.

Tout de suite, la suite: j'ai fait 5 ou 6 tirages de verrières. 3 ou 4 ratés sont partis direct à la poubelle, et j'en ai selectionné 2 dans les meilleures restantes. J'ai utilisé différentes épaisseurs de plastique. Du 0,5mm convient mieux que quelque chose de trop fin qui a tendance à faire des plis. En s'étirant, le 0,5 devient d'une finesse correcte pour l'échelle (+ ou - 2/10).
Ce tirage est propre et bien clair, et les montants sont bien marqués sur le parebrise:


J'avais commencé à en ajuster un autre, mais je me suis aperçu qu'il y a un léger voile blanc. Je pense que j'ai bêtement oublié de retirer le film de protection et qu'il a fondu sur l'acétate lors du moulage...:

Etat d'avancement actuel: après l'assemblage des intrados, regravure des lignes sur les bords d'attaque, perçage des trous des mitrailleuses et installation des feux de nav' aux extrémités:

Trappe latérale derrière le cockpit refaite en alu adhésif (merci à Dakota 22 de m'avoir indiqué où en trouver!). Défaut de ce produit: faire très attention, un coup d'ongle fait une marque dessus. Mais on peut y graver des têtes de vis (ou de rivets) comme ici. Divers trous ont été percés: trou de levage à l'arrière du fuselage, à gauche du cockpit (d'où dépasse une sorte de poignée: ouverture du cockpit?)

Début de la construction du cockpit. Le siège est celui du kit en vacu (il aura au moins servi à quelque chose...), percé de 5 gros trous dans le dossier, avec les renforts latéraux et un petit coussin visible sur les photos d'époque. Le TdB a été percé à l'emplacement des cadrans et poncé par derrière. Un bout de plastique blanc peint en noir brillant viendra derrière, les aiguilles seront gravées dedans. La cloison arrière a été percée d'un trou par où passe le câble de tension des harnais du siège. Enfin, le centre du plancher a été évidé et la tringlerie de commandes simulée en-dessous, qui recevra manche et palonnier:

Azur indique de peindre l'intérieur du cockpit en alu, mais sur les photos, les parois internes ont plutôt l'air très foncées, peut-être noir ou gris foncé. Je ferai un compromis: parois gris foncé, et aménagement interne (siège, plancher, manettes...) alu...