[Airfix] Dornier 217-J chasseur de nuit (FINI)

EXCELLENT !

Merci en plus pour ton implication à nous fournir ces astuces

fourneau a écrit:Concernant les micros bulles... je traite le problème par un coup de primer blanc tamiya ..sorte de peinture blanche énamel très épaisse qui naturellement s’immisce bien dans les petites fissure ou petit trou , que je ponce avec du papier a l'eau 600 pour avoir un finit impecc!!

C'est exact: peinture épaisse ou Mr surfacer 1000 (et d'autres solutions encore) feront l'affaire pour éliminer le petit souci des micro-défauts.
Mais dans le cas qui m'occupe, ce n'est pas applicable car la surface traitée au plastique liquide est destinée à recevoir une gravure. Il me faut donc une constance de dureté sur l'étendue de la plage à travailler à la pointe sèche.
C'est donc toujours au plastique liquide (un peu plus dilué encore) que je j'obstrue les derniers petits défauts.

Le plastique liquide a tout de même un défaut de taille: c'est qu'il lui faut du temps pour durcir parfaitement. C'est sans doute pourquoi il a été rapidement remplacé par d'autres produits plus expéditifs et plus commode à travailler.
Pour son séchage il faut compter de 24 à 48 heures (voir plus) en fonction de l'épaisseur de la couche.
Tant qu'en appuyant dessus avec l'ongle du pouce on y voit sa trace, le séchage n'est pas parfait.

DePhil a écrit:Pour son séchage il faut compter de 24 à 48 heures (voir plus) en fonction de l'épaisseur de la couche.
Tant qu'en appuyant dessus avec l'ongle du pouce on y voit sa trace, le séchage n'est pas parfait.

Je confirme : séchage 24h au moins 
... u n truc à se disperser avec un autre montage 

Bonjour

chticumulus a écrit:

DePhil a écrit:Pour son séchage il faut compter de 24 à 48 heures (voir plus) en fonction de l'épaisseur de la couche.
Tant qu'en appuyant dessus avec l'ongle du pouce on y voit sa trace, le séchage n'est pas parfait.

Je confirme : séchage 24h au moins 
... u n truc à se disperser avec un autre montage 

Mon enduit, sulfocradingue (ci dessous)




il sèche beaucoup plus vite, je le ponce 1 à 2 heures après application.



Et comme vous pouvez voir ce n'est pas une petite pellicule, il y a de l'épaisseur

A+

Bonjour Spadukit,

Contrairement au plastique liquide, le sulfocradingue est une substance propriétaire qui prive tout autre utilisateur de pouvoir s'en servir si le cœur lui en dit.
A moins que tu n'en donne la composition (dont les éléments seraient à la portée de tout un chacun).

Auquel cas je dirais: c'est toujours bon à savoir !

Bonjour
La composition de ma mixture est la même que la tienne plastique + solvant. Le solvant c'est du perchloroéthylène (utilisé pour le nettoyage à sec et pour le dégraissage des métaux).

A+

Bonjour Spadukit,

Le perchloroéthylène est la substance que j'utilisais précédemment jusqu'à ce que celui-ci fut retiré de la vente commerciale au détail en Belgique (motif sanitaire - utilisation comparable actuellement à celle du protoxyde d'azote chez certains).

On en retrouvait dans les Brico et dans divers produits de nettoyage comme le "Sassi" (dégraisseur pour vêtements) vendu en bouteille de 250 ml et dont il me reste un fond que je réserve pour mes collages.

A défaut de pouvoir à nouveau m'en procurer, j'ai opté pour le thinner cellulosique qui a les mêmes propriétés (relatives au domaine du maquettisme s'entend) et qui se trouve toujours en vente libre au détail.

Comme tu faisais référence à une préparation à séchage rapide, je pensait qu'il s'agissait de tout autre chose.

bon courage

Astuces intéressantes, merci pour ces descriptions !

DePhil a écrit:Bonjour Spadukit,

A défaut de pouvoir à nouveau m'en procurer, j'ai opté pour le thinner cellulosique qui a les mêmes propriétés (relatives au domaine du maquettisme s'entend) et qui se trouve toujours en vente libre au détail.

J'avais essayé le diluant cellulosique et effectivement ça met un temps infini à sécher...quand ça sèche
As tu essayé le MEC (Méthyl Etil Cétone) qui les mêmes propriétés mais sèche beaucoup plus rapidement (trois à quatre heures) et si on ajoute le produit que je t'ai indiqué par MP de l'ordre là aussi de une à deux heures mais plutôt une.

Bonjour Spadukit,

Une chose me paraît manifeste: j'utilise le plastique fondu dans du thinner cellulosique dans de bien plus modestes proportions que tu ne le fais de ton côté avec ton sulfocradingue.
Pour l'appliquer j’emploie généralement le bout de la pointe d'un cure-dents (pas la truelle) et dans des phases de finition particulières, comme dans le présent cas.
(pour le reste, les putty commerciaux me conviennent bien mieux).
C'est dire dans quelles modiques proportions j'en dispose !
Je ne le conserve d'ailleurs qu'en quantité minime (pas plus d'un dé à coudre).
De ce fait, 24 ou au pire 48 heures suffisent largement à ce que la substance étalée soit parfaitement sèche et complètement durcie.
Dès lors que nous n'en avons pas la même utilisation, il m'est moins essentiel que la mixture sèche rapidement ou pas, pour autant qu'elle remplisse le rôle que je lui réserve.
Et comme je subodore avoir plus de difficultés à dénicher du méthyl etil cétone par rapport au thinner cellulosique (dispo dans tous les bons Brico), la fonctionnalité de ce dernier me va très bien.

Vu mon âge avancé, j'ai tout le temps d'attendre son évaporation en m'occupant d'autres choses.
On va pas dire que j'ai toute la vie devant moi mais c'est tout comme.

Voilà le contour des portes de la soute à bombes tracé.
Le fait d'avoir utilisé du plastique fondu dans du thinner cellulosique en guise de putty pour combler la fissure résultante du collage des demi-coques a parfaitement bien fonctionné à un détail près.

Après avoir posé le trait et lorsque j'ai retiré la bande de Dymo qui a servi de guide pour le traçage de la ligne d'ouverture des portes, celle-ci à arraché le masticage des micro-trous bouchés par avant (l'adhérence de sa surface encollée est tout de même importante).
Il m'aura suffit ensuite des les reboucher délicatement avec un putty commercial classique cette fois, puisqu'à cet endroit aucune autre gravure ne sera plus exécutée, pour que plus rien de  disgracieux n'apparaisse.

DePhil a écrit:Par cet après-midi pluvieux et plutôt que d'aller me les geler dehors, j'ai sacrifié une heure ou deux à graver les volets de freinage sous les ailes de mon Dornier 217.

Ben et le reste tu fait pas?? Pas grand chose en plus avec le plan, fastoche

a plus

bien vu le regravage j adore ça

jp de vaux a écrit:Ben et le reste tu fait pas?? Pas grand chose en plus avec le plan, fastoche

Non, je ne fais pas le reste.
Je ne grave que les éléments mobiles dont les contours ressortent bien plus que les lignes de structure qui restent imperceptibles à l’œil , si l'on veux tenir compte de l'effet d'échelle.

Il suffit de le vérifier sur les photos d'époque

On passe enfin à la partie peinture.

Ce sont d’abord les parties inférieures qui seront traitées.
C'est là le plus facile car il ne s'agit que de la pose d'une seule teinte. En l’occurrence du RLM 76 de chez Mo-Lak (une bonne veille peinture glycéro comme je les aime).
Actuellement j'en suis à la troisième couche (c'est encore un peu humide). Ces couches couvrent à peine et laissent encore passer, ça et là par transparence, diverses touches de fond.
Mais c'est volontaire. Cela me permet notamment de vérifier qu'il n'existe plus l'un ou l'autre petit défaut de ponçage (auquel cas je peux encore intervenir).
Ces couches de peinture sont déposées avec un taux de dilution le plus important possible (avec la consistance de l'eau) afin d'assurer une parfaite finesse et l'absence de toute surépaisseur.
Deux ou trois couches seront sans doute encore nécessaire pour un recouvrement parfait.

Et comme accessoire, j'utilise des pinceaux plats "made in china" (extrêmement bon marché) destinés aux peintures aquarelles, dont le poil, très souple, se prête parfaitement pour les à plats sur grandes surfaces et la sorte de peintres que j'utilise (enamel).



Avant la mise en peinture, j'ai installé les moteurs sur leurs nacelles.
Pour leur positionnement, le montage prévoyait un tenon sur la nacelle et une encoche sur le capotage moteur de chacune des deux pièces.
Mais ces encoches ont été mal implémentées sur les pièces correspondantes.
En effet: elles ne permettent pas de positionner convenablement les moteurs de façon à ce que les excroissances qui y présentes de chaque côté se retrouvent en bonne position, en se fiant aux dits repères et cela où que l'on place les moteurs (à gauche ou à droite).
Pour s'en assurer il suffit de se référer à l'iconographie que l'on peut visionner sur la toile ou dans une documentation papier.
J'ai donc supprimé les tenons et bouché les encoches correspondantes afin de placer proprement les dits moteurs.
Avant la couche finale (car le choix peut se poser entre du RLM 76 ou du RLM 65) il me restera à déterminer définitivement quelle décoration à apposer sur cette maquette.

Je suis pas encore tout à fait décidé.

DePhil a écrit:...Je ne grave que les éléments mobiles dont les contours ressortent bien plus que les lignes de structure qui restent imperceptibles à l’œil , si l'on veux tenir compte de l'effet d'échelle...

Point de vue auquel j'adhère à 100% mais loin des critères qui dominent actuellement dans notre hobby

PZMR a écrit:

DePhil a écrit:...Je ne grave que les éléments mobiles dont les contours ressortent bien plus que les lignes de structure qui restent imperceptibles à l’œil , si l'on veux tenir compte de l'effet d'échelle...

Point de vue auquel j'adhère à 100% mais loin des critères qui dominent actuellement dans notre hobby

Salut, je ramène ma fraise
C'est clair que ramener l'appareil réel au 72, on voit plus grand chose, mais c'est pour le fun, et si on veut pas de l'effet jouet au 72 , faut en rajouter. En plus quand on aime Bon c'est mon avis a 2 balles .Le principal c'est d'être content de son effet..
a plus et bonne maquette

jp de vaux a écrit:...et si on veut pas de l'effet jouet au 72 , faut en rajouter.

Je suis en accord avec ce point de vue.
Mais il y a mille autres matières de le faire sans se limiter à transformer les surfaces en coque de bateau du 19ème siècle.
S'attacher à bien faire disparaitre les raccords et joints atteint déjà l'effet désiré.

Bonjour
Pour moi maquette et jouet c'est exactement la même chose puisque le jeu c'est de la monter correctement. Alors si ça ressemble à un jouet c'est que la maquette est réussie. Et quoi que l'on fasse ça restera le jouet d'un gamin attardé.

A+

DePhil a écrit:

jp de vaux a écrit:...et si on veut pas de l'effet jouet au 72 , faut en rajouter.

Je suis en accord avec ce point de vue.
Mais il y a mille autres matières de le faire sans se limiter à transformer les surfaces en coque de bateau du 19ème siècle.
S'attacher à bien faire disparaitre les raccords et joints atteint déjà l'effet désiré.

Je pense que vous avez tous les deux raisons. C'est une question de juste mesure entre réalité et effets obtenus.

Après les parties inférieures, je m’emploie à la peinture des parties supérieures.
Et ce ne sera pas une mince affaire, en rapport avec la décoration choisie !

Mais chaque chose en son temps: je commence par la couche de base.
Celle-ci est composée d'un glycero Revell 77 (qui fera office de RLM 75) mélangé à un peu de blanc Mo-lak (pour un léger éclaircissement).
Le gris obtenu est une excellente couverture même en couche mince (d'autant que ces peintures ont déjà été ravivées à l'huile de lin - d’où l’aspect brillant sur la photo).

La séparation rectiligne est réalisée à l'aide de la bande de masquage violette Verlofix (produit Action) qui a été enlevée après une pause d'une heure, le temps que la peinture prenne bien ses marques.
Cela fait, la prochaine couche de RLM 75 sera sans doute la dernière tant son opacité est efficace.

Sur les flancs du fuselage, les croix noires reposent sur un fond carré de la même couleur que les surfaces supérieures.
Plutôt que de peindre ces carrés directement sur la maquette je vais les réaliser à l'aide de ma méthode permettant de me faire des décalcomanies maison.
Ce sera plus facile à centrer et bien plus précis qu'une dépose à main levée sur le modèle même.  

Impeccable tout ça

Cette fois, on est en plein dedans.

La délimitation des contours de séparation rectiligne entre les deux tons des surfaces supérieures est réalisée avec de la bande cache "Action", tape de masquage excellent pour ce que j'ai pu en observé depuis que je l'utilise.

Pour réaliser ce splitting, je me base sur un schéma découvert sur la toile car je n'ai pas découvert de photos d'époque me permettant d'en avoir une meilleure idée.



C'est d'abord la partie avant de la maquette qui est ainsi traitée, de manière à ce que la manipulation de la maquette reste suffisamment aisée. L'autre partie sera réalisée après séchage de la première.

La teinte est un RLM 74 Dark Grey de ma composition (le peu qu'il m'en restait en Humbrol me semblant un peu clair par rapport aux rares photos d'époque).
Si jamais il se révélait toutefois trop sombre, après que la partie arrière aura été traitée, la seconde couche pourra être éclaircie à l'envie.







Maintenant que les zones sont parfaitement délimitées, y ajouter de la peinture en suivant le tracé ne me pose aucun problème.
Depuis le temps que j'utilise le pinceau, j'ai acquis une certaine maîtrise de l'outil.

Ensuite viendra la mise en peinture (plutôt originale) des flancs du bestiau.

Technique du pinceau impeccable !

DePhil a écrit:...Depuis le temps que j'utilise le pinceau, j'ai acquis une certaine maîtrise de l'outil...

Y'a aucun doute à ce sujet...

Voilà qui termine la partie camouflage des surface supérieures.

La teinte du nez de la maquette a été revue pour la faire repasser en RLM 75.
En effet, et on le distingue mal sur le schéma de couleurs dont je me suis inspiré, le RLM 74 ne va pas jusqu'à la pointe avant du fuselage mais s'arrête quelque part au niveau du cockpit.
Et en effet, dès qu'on y regarde de plus près, les teintes se séparent à cet endroit.
Encore fallait-il que j'y fasse mieux attention pour m'en apercevoir.
L'erreur a donc été rectifiée.



Quand aux deux gouvernails, je les laisse en RLM 75 comme l'indique ce profil sur lequel je me base.

Travail impeccable qui me donne des envies

Paco

tres beau rendu