Tuto : petit traité sur la gravure

En marge de mon tuto sur le mirage F1, je vous fais ce petit tuto concernant la gravure des maquettes.

tout d'abord une petite présentation de quelques outils existants :

d'abord les outils servant à créer le sillon :

il en existe dans diverses marques

les outils spéciaux Tamiya, Hasegawa, Trumpeter


le graveur squadron, un outil de dentiste (aussi utilisé pour la sculpture gravure des figurines), pointe sèche, anciennes pointes de compas.


un outils maison (chute de photodécoupe), une aiguille de couture dans un pote mine,un Xacto, divers tubes en métal affutés sur les bord, un mandrin


des pointe sèche de chez Hasegawa/trimaster (pointe fine et pointe large)


Des outils servant à guider
Divers types de bandes autocollantes, Dymo, bande cache Kabuki (Tamiya), Bande à masquer 3M, il existe aussi de la bande de téflon autocollante qui est assez épaisse et souple (à l'époque de la photo je n'en n'avais pas)


divers gabarits en photodécoupe, pratiques pour les formes courantes (cercles ovales carées, rectangles etc...)


bien sûr on n'est pas obligé de tout acheter, c'est juste une présentation de ce qu'on peut utiliser. Vous pouvez en utiliser d'autres, l'imagination du maquettiste n'ayant que peu de limites.

voyons maintenant comment s'utilisent ces outils :


certains outils s'utilisent en tirant, ils ont l'avantage de retirer des copeaux de plastique, si c'est idéal pour les longues lignes droites, ou les courbes larges, c'est moins simple pour les lignes très courtes, les courbes sérrées ou les cercles, car d'une part on ne voit pas bien où il faut s'arrêter, de plus au bout de quelques passage un amas de plastique se forme derrière la lame. Sur les courbes très serrées le changement de direction n'est pas non plus évident.


Le XActo s'utilise aussi en tirant la lame, on grave par le côté non tranchant. Un peu plus maniables sur les lignes courtes ou les petites courbes.


les pointes sèches gravent en s'enfonçant dans les plastique.


elles créent souvent un bourrelet sur les bords de la gravure qu'il faut poncer par la suite.


Les joaillers utilisent de échoppes et gravent en "poussant".
je me suis crée un petit outil avec une petite chute de photodécoupe qui fonctionne dans ce sens.
l'avantage est qu'on voit la direction de la lame, ce qui est plus simple pour suivre une ligne, changer de direction ou pour marquer le point d'arrêt. Les copeaux de plastique se retirent en soulevant d'un coup sec la lame lorsqu'on arrive au bout.


Quelques petits conseils d'ordre général.
Il ne faut pas chercher à graver d'un coup, c'est le meilleur moyen pour se louper.
Préférer faire plusieurs passages.
Le premier passage est important c'est lui qui crée le premier sillon qui guidera les autres passages.
L'outil doit progresser avec fluidité, il ne faut pas trop appuyer afin de ne pas coincer la lame ou la pointe lors de la gravure.
Pour plus de régularité, on peut compter le nombre de passage.

On va voir maintenant quelques méthodes pour situer les endroits où graver

Si la gravure en relief est exacte, on peut s'appuyer sur la ligne existante, là il faut être délicat et ne pas déraper en coupant le relief, sinon c'est très difficile à rattraper et la ligne ne sera pas fluide, il faudra alors poncer et refaire.


Toujours si la gravure d'origine est juste, on peut marquer les intersection avec des points, il suffira de poncer par la suite et de joindre les points


Une autre solution c'est de tout poncer et d'utiliser des plans.
j'utilise parfois de photocopies sur transparent soit pour piquer à travers, soit pour découper de gabarits.


on peut aussi utiliser de la bande cache, en veillant bien à marquer des repères, pour pouvoir replacer plus facilement par la suite la gabarit sur la maquette
par exemple comme sur cette trappe on marque simplement les bords de l'aile


bien sûr on peut utiliser des outils comme le compas, le pied à coulisse, la bande cache, pour faire la tracé des lignes au crayon et y placer les guides par la suite.

Ce ne sont que quelques exemples, il n'y a pas qu'une seule méthode, à vous de choisir ou de trouver celle qui vous convient le mieux.

Maintenant qu'on a vu comment placer la gravure, voyons comment utiliser les guides.

A moins d'être super adroit, tracer une ligne sans guide n'est pas évident.

Sur les surfaces planes, on peut utiliser un réglet souple ou une chute de planche de photodécoupe ou n'importe quoi de souple et droit pourvu que ce soit suffisamment épais pour guider ma ligne.
Il faut bien maintenir le réglet (on peut les scotcher), au moins lors des 2-3 premiers passages.
Une fois le sillon créé on peut retirer le réglet et se laisser guider par le creux.
On pourra aussi utiliser de la bande dymo 3D, s c'est le cas couper d'un côté en faisant des vagues, ça évite de se tromper de côté lorsqu'on grave.

réglet


bande dymo et carte plastique scotchée


une autre solution lorsqu'on a des courbes c'est de coller plusieurs épaisseur de bande cache Tamiya (3 pour ma part) et de découper des fines bandes. La bande cache à l'avantage de mieux épouser les formes tortueuses que la dymo.


Sinon pour les formes particulières on peut se découper des petits gabarits. Il fait veiller à laisser assez de surface pour scotcher solidement. L'utilisation de plastique transparent (pas comme sur la photo) est recommandé, c'est plus facile à placer puisqu'on voit les repères à travers.

on va passer à la gravure en elle même.

Rien de compliqué

On s'appuie bien le long du guide et on passe l'outil plusieurs fois sans trop appuyer. Après plusieurs passages on peut retirer le guide et finir sans.


ensuite on ponce


avec une brosse à poil dur on retire le maximum de résidus de ponçage de la ligne, on peut aussi passer la paille de fer et du coton dont les fibres "absorberont" les résidus.


on peut repasser la pointe sèche sans appuyer ou un pic à cocktail bien pointu pour encore retirer les résidus


la gravure peut être fignolée en passant au pinceau fin et par capillarité de la colle extra fluide (ou de l'acétone ou du diluant cellulosique) ces liquides feront fondre les micropoussières de plastique restantes et régularisera la gravure.


Je passe aussi la ligne à la mine de graphite de 0.5 affutée, cela me permet de visualiser la gravure et d'en apprécier la qualité. La mine de graphite lustre et égalise aussi la gravure.


si la ligne n'est pas satisfaisante on mastique à la cyano, on ponce et on recommence. La cyano n'étant pas sensible à la colle extra fluide, on passe une feuille de papier de verre dans la ligne pour l'égaliser et on utilisera la mine de graphite pour lustrer les bords.

exemple sur une aile de mirage F1

on va maintenant voir le cas d'une intersection entre 2 lignes.

au bout de quelques passages un amas de plastique se forme lorsqu'on grave avec la pointe sèche ou les outils classiques qui s'utilisent en tirant la lame.


Je passe la pointe du Xacto et je pousse jusqu'a la ligne perpendiculaire. Il suffit de soulever d'un coup sec pour faire sauter l'amas


si on dépasse un peu ce n'est pas grave, il suffit de boucher à la cyano et poncer.


Le problème ne se pose pas avec les outils qui fonctionnent en poussant puisqu'à chaque passage on fait sauter l'amas de plastique

Voyons comment graver certaines trappes maintenant.

Si on utilise un gabarit et qu'on grave en un seul mouvement en faisant le tour


on finit par avoir des coins arrondis


c'est bien lorsque les trappes représentent réellement ces arrondis, un peu moins lorsqu'on veut des angles bien vifs.

Si on veut des beaux angles, la première solution c'est de piquer chaque coin avec une pointe sèche et de joindre les points. Par contre il n'est jamais facile de placer précisément son guide pour joindre exactement ces 2 trous, l'épaisseur du gabarit et la diamètre de la pointe jouant un rôle dans la précision de la gravure.



Une seconde solution c'est de graver ligne par ligne en dépassant un peu (j'ai volontairement exagéré)


tout ce qui dépasse pourra être éliminé par ponçage et si besoin par un masticage.

Un autre cas c'est celui des cercles. Bien sûr on peut utiliser des gabarits, mais plus le cercle est petit, plus c'est difficile.
Pour les très petits cercles, j'utilise des microtubes affutés. Ils sont montés sur un mandrin.

Pour la gravure on commence par pointer assez fort le tube dans le plastique de façon à ce le poinçon s'enfonce assez pour que les mouvements giratoires ne déplacent pas le tube. Puis on tourne très légèrement de gauche à droite avec des mouvements très courts (toujours pour que la pointe ne se déplace pas), Une fois qu'on a créé un creux assez profond, on peut faire des mouvement plus larges, et voilà notre petit cercle (ici ça doit faire environ 0.75mm de diamètre)


voilà quelques outils pas chers que j'ai utilisé sur un mirage F1 au 1/72 :
- une aiguille à coudre dans un porte mine
- une chute de photodécoupe dans un manche de Xacto, la photodécoupe est un peu souple ce qui me permet de suivre plus facilement une ligne de structure en relief sans la couper
- une vielle lame de Xacto dont la pointe est cassée, affutée à la pierre, elle est emprisonnée dans du milliput pour avoir une prise, cet outil me permet de graver en poussant (il faut faire attention à l'angle d'attaque de façon à ne pas coincer la lame dans le plastique)


et voilà quelques exemple de gravure toujours sur le F1 que j'ai gravé avec ces méthodes





Voilà ce petit tuto terminé, ce ne sont que des exemples. Comme je le disais, l'imagination et l'ingéniosité des maquettistes n'a pratiquement pas de limite et vous trouverez certainement d'autres astuces ou techniques qui vous permettrons de mener à bien vos opérations de gravure.

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