[AZ Model] Curtiss H75A6 norvégien

tout con et genial cette technique de raccord extrados/karman.

intéressant de constater que la petite planche aml est bien utile

Il va falloir protéger les feux quand tu peindras l'avion… 

Oui plein de choses sont utiles sur cette planche AML, et pour différentes versions de H75.

Il va falloir protéger les feux quand tu peindras l'avion…

J'ai hésité à ne les coller qu'après peinture, mais leur mise en forme sur place à la lime risquait d'abimer la peinture autour. Il me reste soit à les masquer avec une goutte de Maskol sur chacun, ou à passer dessus un pinceau imbibé de diluant juste après la peinture.

On passe à l'empennage. Les plans fixes sont collés à l'aide de leurs tenons (un plus sur du short-run), puis les gouvernes de profondeur dans leurs encoches. On vérifie que l'axe commun (flèche rouge) s'insère ensuite correctement dans l'évidement du gouvernail. Pour faciliter le masquage, celui-ci sera peint séparément et collé ensuite.


Je vous épargne (pour l'instant), les photos du socle en cours de construction, vu que je fais toujours pareil: un cadre-photo obturé avec du carton épais et la plaque de plexi destinée à protéger les photos, peint en noir satiné puis rempli de plâtre qui simulera un morceau de Norvège cette fois.

Du travail de pro, c'est une certitude

Même en cours de construction, le kit reste photogénique et c'est vraiment appréciable pour suivre les étapes.

tu t'en sors sans trop de reprise sur l'intrados , les bords de fuite sur les kit artisanaux ne sont en général pas fameux et demande souvent une cure d'amaigrissement sévère , même comme ici ,quand il a des volets

Pierre

Pour les feux, j'ai tendance à utiliser la fabrication en plastique transparent pour les phares d''atterrissage (avant la peinture) et en Clearfix pour les feux de position (après la peinture). Mais je ne suis qu'un débutant en la matière.

Excellent tout ça et très didactique

BRAVO



Pierre

très joli

Merci. J'ai jamais essayé le Clearfix. C'est comme le Krystal Klear non?

Hélice terminée avec logos Curtiss Electric. Au-dessus, ma mini-planche de décals. Après 24h de séchage de l'encre, j'ai pulvérisé 2 couches de vernis brillant Humbrol à l'aéro en 48h. Après un séchage complet, on peut utiliser les décals.


L'intrados complété avec de G à D: la prise d'air sous le capot légèrement entr'ouverte, car son ouverture doit correspondre à la position des volets de refroidissement (qui sont moulés pas totalement fermés). Derrière, les carénages d'échappements. Sous les ailes, ce qui doit être des supports anti-balancement pour les bombes, vus sur la photo du 447. Sous le fuselage, le trop plein du réservoir hydraulique.


A l'intérieur de la verrière coulissante, 2 bandes très fines de CP sont collées pour venir s'insérer dans les rails du fuselage. Dans le meilleur des cas, si le parallélisme de ces pièces avec les rails est correct , la verrière doit pouvoir être simplement emboitée et s'ouvrir et se fermer. Si çà ne marche pas je la collerai ouverte.


Le kit est prêt pour la peinture, il faut maintenant masquer toutes les ouvertures.

Parallèlement, je fabrique un socle classique, qui a été rempli de plâtre. Il faut attendre qu'il soit totalement sec avant de mettre une couche de Klir pour diminuer l'absorption de la peinture ensuite. (marre d'y passer des pots entiers de marron...)

que de detail!

Bon, maintenant je connais tout ou presque pour monter mon H75 français, Yapuka

bear29 a écrit:Bon, maintenant je connais tout ou presque pour monter mon H75 français, Yapuka

on est 2 mais moi j'en ai 5 a faire ...

Attention il y a quelques différences. Les H75 français sont des A1 (à une mitrailleuse par aile), des A2 ou des A3 (2 mitrailleuses). Ils ont un mât d'antenne pointu sur le dos du fuselage, les grilles sur le capot devant le parebrise (A2 et A3), un collimateur français Baille-Lemaire ou OPL (lanterne), et la pointe du moyeu d'hélice est plus fine. Et peut-être d'autres détails à vérifier.

J'ai prévu de peindre l'avion en nuances de métal en utilisant la technique des sous-couches (de noir brillant pour le métal brillant à blanc mat pour les parties peintes en alu mat), avec un fini à la bombe Tamiya. Cette peinture cellulosique est agressive et fait cloquer l'enamel. Les sous-couches doivent donc être faites à l'acrylique plus résistante.

J'ai d'abord peint les montants des parties vitrées à la Humbrol "interior green" pour que cette couleur apparaisse vue de l'intérieur, pensant que les couches ultérieures d'acrylique la protégerait de l'alu cellulosique final. Mais j'ai bien fait de faire un test sur une vieille pièce, car ce n'est pas le cas. Du coup, çà m'oblige à masquer complètement toutes les parties vitrées et à peindre les montants de verrière à l'alu enamel. Et il faudra faire une reprise de l'alu sur le dos du fuselage entre les vitres arrières. Coup de bol, cette reprise sera masquée par la verrière coulissante ouverte...

J'ai également masqué le moteur et les puits de train, et commencé les opérations de peinture par du blanc mat Tam XF2. J'ai davantage insisté pour bien couvrir:
-les zones qui recevront les bandes de nationalité rouge-blanc-bleu-blanc-rouge
-les gouvernes qui sont entoilées et doivent donc avoir un fini alu mat
Sur le reste, j'ai juste fait un léger voile de blanc qui servira d'apprêt et pour contrôler les joints de collage. Les différents panneaux vont ensuite recevoir du noir brillant ou du gris satiné pour varier l'aspect final du métal.


J'ai oublié de masquer les feux de nav'... Le plus simple sera de les repeindre en rouge et vert translucide après l'alu.

c'est un apprêt ou un primer

il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de de défaut


Pierre

Ça se présente bien.

Pour les feux, je pense qu'il est effectivement plus intéressant de les travailler tout à la fin du montage, lorsque la peinture et son vernis sont secs.

À la prochaine !

vincentm a écrit:...J'ai oublié de masquer les feux de nav'... Le plus simple sera de les repeindre en rouge et vert translucide après l'alu.

Tiens, ça n'arrive pas qu'à moi ce genre d'étourderie...

C'est vrai que du coup c'était pas la peine de les faire en plastique transparent coloré...Et comme dit Michel, c'est finalement plus facile de les peindre tout à la fin. Les couleurs translucides Humbrol donnent très bien le change sur des feux préalablement peints en alu.

Qu'un amateur comme moi puisse donner de bons conseils à un pro comme toi, là, je n'en reviens pas !

Du coup, je m'applaudis bien fort !

Tu as bien raison, car je n'ai rien inventé en modélisme. Tout ce que je fais, je l'ai lu dans des revues ou sur les forums...

Voici quelque chose de plus coloré. Les bandes de nationalité norvégiennes sont peintes par-dessus le blanc de base. Il ne reste qu'à les masquer, puis masquer les zones devant garder une sous-couche blanche (gouvernes, stabilo, dérive)


Le socle est terminé après peinture et dry-brush du plâtre et ajout de flocages. Reste à démasquer le cadre et le vernir en satiné:

Les bandes norvégiennes sont très spectaculaires, surtout sur une appareil blanc ou presque !

Tout-à-fait d'accord avec Michel

Oui, et avec la finition tout-alu, çà devrait être pas mal.

C'est paradoxalement les sous-couches qui demandent plus de boulot de masquage que la finition, qui sera un pschittage général à la bombe alu. Voici donc le zinc prêt. Les parties les plus brillantes sont en noir brillant, les plus mates en blanc mat, et tout le reste en gris satiné. Décidément, les peintures Tam mates ont un aspect granuleux qui me déplaît. Pour le prochain zinc du même genre, je prendrai plutôt des sous-couches acryliques satinées Gunze ou Xtracrylix, plus lisses.

Bon, j'espère profiter de la finition à mon retour !

enfin la peinture, j'avais loupé les avancées de la semaine.
Je pense que si tu as des Gladiator Airfix je t'en prendrai quand je passerai ma commande...

Le gris intermédiaire est sûrement trop foncé, mais çà me rebutait d'ajouter dedans du blanc XF2 qui le rendait granuleux.

J'ai pschitté l'alu et je vais mettre des photos. L'alu en bombe Tam se tend très bien et est résistant, mais çà tartine...une couche plutôt épaisse qui annihile en partie les effets de sous-couches. Je vais les amplifier avec des vernis plus ou moins mats. Si je refais un avion tout alu, j'utilisera de l'Alclad à l'aéro, qui est bien plus fine pour conserver les effets de sous-couche.

La bombe Tam je pense que c'est mieux pour les sous-couches alu en vue de l'écaillage, car c'est très résistant à ce qu'on met dessus après.

Des Gladiators il m'en reste un et j'en aurai dans 2 semaines.
Pour faire un Gladiator norvégien?

Je repense au Gladiator, c'est une bonne douzaine de boites qu'il faut pour le représenter sous toutes ses couleurs: norvégien, chinois, letton, finlandais, irlandais, égyptien, anglais...

Voici le bestiau démasqué. J'ai collé le gouvernail en place légèrement braqué, puis repeint les feux de nav' en rouge et vert translucide (blanc brillant pour ceux de dérive, çà fait illusion). Puis j'ai peint au pinceau en alu le dos du fuselage entre les vitres arrière, qui était masqué:


Les nuances de métal: on voit que les zones à sous-couche blanche sont nettement plus claires (flèches). Par contre, comme je le craignais, la nuance entre le capot (très brillant) et le reste de la cellule, est presque invisible. Je vais accentuer çà avec un vernis brillant sur le capot, et satiné sur le reste, après la pose des décals.


Dessous, j'ai repeint les carénages d'échappements avec une teinte "métal brûlé".


Après la pose des décals, la patine sera très légère, ces avions n'ayant pratiquement pas servi avant d'être saisis par les Allemands.

Il est chouette ton H75!
pour les gladiator, oui il y en aura un norvégien à ski (si possible) et un des pays baltes (j'ai aussi vu sur le site une planche dédiée...).
commande en mai sans doute plus tôt que prévu mais on étale les dépenses.
@+

très très sympa cette déco norvégienne, c'est vrai que çà change ...car franchement peut vue

Pierre

J'aime les avions et/ou les décos qui sortent de l'ordinaire...