Tuto : montage d'un avion avec scratch - peinture à l'aéro

Salut tout le monde,

voici un montage, destiné en particulier aux utilisateurs d'un aérographe. Les "pinceauphiles" ont le droit de regarder aussi.


Je ne vous ferais pas de présentation des outils, j'utiliserais les mêmes que ceux de Marc (alias Djenoul), à part l'aéro et tout ce qui le concerne bien sûr. Je vous invite donc à voir sont montage à ce sujet.
Sachez simplement que trumpeter propose des outils assez bon marché et de qualité très correcte : j'utilise notamment la pince pour dégrapper et le couteau qui est intéressant car disposant de plusieurs types de lame.
le couteau par exemple : http://www.oupsmodel.com/product_info.php?cPath=20_680_671&products_id=14968


Allez on attaque directement
On commence généralement par le cockpit, celui ci s'insérant dans le fuselage, il faudra commencer par dégrapper la baignoire le tableau de bord et les 2 demis fuselage.

et on installe tout à blanc, c'est à dire sans coller définitivement les pièces, pour voir comment celles ci s'ajustent et regarder ce qui restera visible une fois le tout refermé.







La première constatation c'est que le tout s'installe plutôt bien. Ensuite analysons ce qui est visible et qui risque de faire vide :
-les flancs qui sont tout plats, bien loin de la réalité, et qui seront très visibles
-l'espace derrière le siège : on voit un gros trou pas très joli.


on ouvre le tout maintenant et on compare aux photos. Pour le cockpit en particulier, je vous invite à regarder ici :
http://florent1973.free.fr/FrenchAirWings/francais/walk%20around/avions/Mirage.F1C/w_mirageF1C_cockpit_1.htm



voilà délimité en rouge ce que donne la maquette



et voilà ce qu'on constate en regardant les photos



sur les flancs on remarque un rebord et des lisses qu'il faudra aussi créer de toutes pièces, rassurez vous c'est assez simple.



Voilà une première analyse de ce qu'il faut faire pour le cockpit. On pourra bien sûr ajouter autre chose mais on va commencer par cette base prendre les mesures et ajouter le tout.

Attaquons nous à la partie se trouvant derrière le siège :

comme vous le constatez il y a un trou de chaque coté vraiment disgracieux. On va donc le combler avec un cache optique réalisé en carte plastique de 0.25mm d'épaisseur (le 0.3 ou le 0.5 marchent aussi les épaisseurs supérieures sont plus difficiles à travailler car il faut faire plus attention à l'angle de coupe)



D'abord prenons les mesures. C'est tout simple, on colle un morceau de bande cache ou de scotch, bien tendu, et on fait une marque au feutre fin de chaque côté.



Il suffit ensuite de reporter la marque sur la carte plastique et de découper (Xacto et réglet) une bande qu'on prendra plus longue que ce qui est nécessaire. On veillera à avoir un beau rectangle avec des côtés bien perpendiculaires pour éviter d'avoir à trop ajuster.
Pourquoi plus long? simplement pour des raisons de facilité de mise en oeuvre : c'est plus facile à tenir et à ajuster pas besoin de pince on y va avec les doigts.




la bande est découpée mais on remarque qu'elle devra se placer légèrement en dessous de la partie la plus haute du dos



on fait simplement une marque au crayon de chaque côté en visualisant bien ce qui dépasse (ici environ 0.7mm).



puis on colle la bande à la colle pour maquette en veillant à bien la centrer.
Peu importe la marque de la colle, on met juste un peu de colle au milieu de la surface et on applique la bande de carte plastique.
Ici le temps de séchage plus long de la colle pour polystyrène permet d'ajuster avant séchage complet



On coupe ce qui dépasse en bas, pas besoin d'être très précis, on a de la marge.



et hop un petit montage à blanc et on a notre cache optique.



pour la suite ce sera rectification des consoles.

Chouette ! Du pédagogique !!

Bonne suite

L.

On passe aux consoles qui sont un peu trop basses, et de mauvaise forme.
La rectification est assez simple


on commence par couper une ou deux bandes de carte plastique dont la largeur dépasse légèrement celle des consoles (1.7mm environ).



Puis on coupe en plusieurs petits morceaux un peu plus longs que la longueur de la console, pas trop quand même de façon à ce que ça ne coince pas derrière, et on colle à la colle pour maquette la première languette.



on appuie bien on attend quelques seconde et on coupe à la pince ce qui dépasse (on peut araser avec la lame d'un Xacto mais il faut attendre plus longtemps sinon la colle n'étant pas sèche on risque de bouger la pièce)



et on continue ainsi de suite en calant bien chaque morceau à l'avant jusqu'à obtenir un profil de ce type (il m'a fallut 4 languettes de 0.25)



Voilà c'est presque fini, il faut maintenant attendre que ce soit bien sec avant d'attaquer l'ajustage : en gros on enlèvera tout ce qui est en trop par grattage au xacto et par ponçage.

Voilà la colle est sèche.

on commence par gratter avec un Xacto en faisant des mouvements de va et vient

à l'extérieur



puis à l'intérieur



puis on ponce en utilisant des petits carré de papier abrasif mouillé (N°600) des 2 cotés. On fera des petits mouvement circulaires pour avoir quelque chose de bien plat





les espaces subsistants à l'intérieur sont bouchés par dépôt et étalage de cyano au moyen d'une languette de carte plastique. Une fois la cyano sèche on recommence les opérations de ponçage. Un bon moyen de savoir quand on arrête de poncer c'est de regarder le pièce avec une lumière rasante. Dès qu'on ne voit plus de brillances, on peut arrêter.



Mine de rien vous aurez déjà appris à mesurer, ajuster, gratter, boucher et poncer, et un type de collage*, en gros quelques bases de montage et de scratch.

*dépot de colle sur une surface et serrage, on verra par la suite le collage par capillarité.

tout d'abord, je tient à m'excuser auprès de ceux qui me lisent.

En effet, j'ai remarqué que les consoles se prolongent plus loin vers l'arrière. Manque de doc et de préparation, pour un prof ça la fout mal. bref désolé.

donc il suffit d'ajouter une bande de carte plastique de même largeur que le reste, de bien la caler à l'arrière et de couper devant.

il subiste un espace



mais pas d'inquiétude car une fois le siège en place il sera invisible

bon les consoles sont terminées. On va maintenant réaliser entièrement le tableau de bord entièrement en scratch!
j'entends déjà les cris horrifiés des élèves...





Non rassurez vous c'est pour rire. On va finalement utiliser les décals qui sont pas trop mal fichus et puis au 1/72 un bon décal vaut souvent mieux qu'un scratch loupé. On va simplement modifier quelques éléments pour donner un peu de relief à cet ensemble un peu plat.


Bon tout d'abord les consoles sont finies. On monte tout à blanc pour vérifier que ça rentre bien dans le fuselage. Il est important de toujours vérifier au fur et à mesure qu'on ajoute des choses, histoire de voir si rien ne coince, par exemple il m'est arrivé, à mes début de "scratcheur" de fabriquer un cockpit presque complet qui ne rentre pas, le refaire complètement ne fut pas des plus amusant.


Bon comme on va utiliser les décals, on vérifie comment ils se placent. on applique simplement la pièce sur la planche et on regarde les limites supérieures et inférieures. On fait ensuite une marque de crayon au niveau de la limite inférieure


et on colle un morceau de bande cache (on peut si on veut se passer de faire la marque et coller directement la bande cache si on est habitué) on découpera l'exedent de bande cache



on place ensuite le tableau de bord et on le cale bien avec de la patafix.



puis on colle 2 filets de bandes cache au ras des consoles.



on aura ainsi délimité les zones sur lesquelles on va travailler.

Comme je vous le disais, mon tableau de bord dépasse en dessous des consoles on va donc devoir prendre des mesures assez précises. Des fois en modifiant on a des petites surprises comme ça.



il suffit de coller un morceau de bande cache en se calant bien sur les bords.



puis on replace le tableau de bord et on passe un coup de Xacto au ras des consoles de façon à couper précisément la bande cache.



on retire le tableau de bord et on coupe la partie de bande cache qui dépasse.


Il suffit de reporter le morceau de bande cache sur la carte plastique et de couper une bande à l'aide d'un réglet qu'on calera bien au ras du morceau de scotch.




et on a le morceau de carte plastique sur lequel on travaillera qui est de l'exacte largeur.


Petite astuce au passage : je colle un morceau de scotch double face sur ma planche de coupe de façon à ce que la carte plastique ne bouge pas lors des coupes et grâce aux lignes de la planche de coupe, les perpendiculaires et les parallèles sont beaucoup plus faciles à réaliser. Il suffit de placer correctement son morceau de carte plastique.

Les bandes sont découpées.

Comme je n'ai pas de carte plastique de 0.5 j'ai collé 2 plaques de 0.25.



On met tout en place et on coupe à la pince en se laissant un marge. Le second coté sera réalisé de la même manière, mais avec 3 bandes de 0.25, car il semble qu'il soit plus long.


une fois le tout collé et sec, on passe du papier de verre pour égaliser les faces visibles


puis on ajuste l'extérieur par ponçage. On ponce jusqu'à arriver au ras des consoles



On met tout en place. Si il y a léger espace entre les consoles et le tableau de bord ce n'est pas bien grave. Ca pourra être être rectifié après collage par un peu de mastic.


On monte à blanc, et notre cockpit commence à être bien meublé.



à vous de jouer. Si vous avez des questions n'hésitez pas.

On profite que le fuselage est monté à blanc pour préparer le détaillage des flancs.

on passe simplement un crayon, avec une mine bien affutée au papier de verre, le long des bords de la baignoire


ceci pour délimiter les zones de travail.

voici le petit cours du matin
On va voir comment interpréter une photo, car on a pas toujours des plans précis de certains endroits.
Il s'agit avant tout d'observer la photo et de prendre des points de repère qui existent sur la maquette elle même, histoire de visualiser l'emplacement des éléments. On cherche ici à détailler les structures des flancs, mais le problème c'est qu'il est difficile des situer la place et les dimensions de toutes les parties.

Voici la photo. On remarque sur cette photo 3 renforts. Si on prolonge celui du milieu il tombe à la base du pare brise : on a notre point de repère "A". Les renforts sont tous les trois situés à égale distance.
On cherche maintenant l'espacement entre les 3 renforts on va l'appeler "x"
On regarde plus attentivement et on note qu'une série de bouton se trouve exactement à mi distance entre le renfort du milieu et l'avant de la console. Le renfort avant est simplement légèrement décalé. Il suffira de le placer, et on aura notre "x". On reportera simplement la distance pour avoir l'emplacement du troisième renfort.



Voilà ce que ça donne sur la maquette.





Bien sur la maquette n'est pas forcément exacte ce qui peut donner des espacements trop grands ou trop petits, on pourra décaler légèrement pour avoir visuellement quelque chose de plus cohérent. On peut aussi interpréter ce qu'on ne voit pas. Par exemple la ligne en pointillé, on ne sait pas si elle existe réellement puisqu'on a pas de photo de cet endroit mais on peut supposer qu'il y en a une vu la distance restant, de toute façon une fois le siège en place cet endroit ne se verra pas trop, donc libre à vous de rajouter ou pas.

Ce petit travail effectué on remarque également que la casquette fournie par Revell/Hasegawa est trop longue il faudra peut être rectifier cela.

La suite sera la mise en pratique de cette théorie.

La mise en application maintenant.
d'abord le rebord du cockpit.
J'ai d'abord mis de la bande cache autour des délimitations faites au crayon.
On coupe 2 bandes 1.5mm de large de carte plastique de 0.5 (si on en a pas on collera, comme moi, 2 bandes de 0.25), plus longue que nécessaire d'environ 1cm.


on met en place la bandelette non pas au ras du bord mais très légèrement décalé vers le bas, pour donner du relief à cette zone.
On peu s'aider de bande cache pour la mise en place en collant les 2 côtés qui dépassent. Puis on colle par capillarité c'est à dire en déposant au pinceau de la colle extra fluide, celle ci coulera le long du léger espace et s'infiltrera. On peut alors appuyer légèrement.


une fois bien sec on coupe au Xacto ce qui dépasse en respectant les limites et les angles donnés par la bande cache dessous


Grâce à la bande cache les excédents n'auront pas collé à la surface et s'enlèveront facilement. Il faut faire la même chose de l'autre côté.



les 2 trous permettant de placer l'échelle doivent être percés pour ceux qui veulent la mettre. Ceux qui ont des forets peuvent s'en servir c'est mieux, sinon il suffit de piquer le Xacto et de tourner jusqu'à ce que le trou soit fait.

Voilà le côté droit est réalisé les renforts sont réalisé en carte plastique de 0.25, les bandes font 1/2mm environ.

pour le collage on colle dans l'ordre :
-le renfort"A" en se calant sur le repère vu auparavant.
-puis le renfort "B" qui dépasse légèrement du milieu de la distance entre "A" et le tableau de bord.
-puis C en reportant la distance entre "A" et "B"
-et enfin "D"

on utilise la même méthode que pour le collage du rebord, c'est à dire mise en place à la bande cache puis collage par infiltration puis découpe de l'excédent



l'autre coté maintenant : j'ai collé 2 petits carrés de carte plastique de 0.25 en mettant la dose de colle pour bien ramollir
puis j'ai appuyé assez fort avec un tournevis plat pour bien souder le tout. Il faut attendre que ça sèche pour poncer le tout. on conservera ainsi les trous à l'extérieur tout en ayant une surface plane à l'intérieur



Une fois poncé, on peut effectuer la mise en place des renforts verticaux

Avant d'attaquer les structures du flanc gauche il faut poncer les 2 carrés

avant de poncer on dépose une goutte de cyano dans chaque trou par l'extérieur pour assurer une base solide.



puis on attaque le ponçage en évitant la bordure, dès qu'on voit les pastilles blanches, c'est bon, on peut arrêter.



On fait donc les structures verticales comme sur le flanc droit, et on monte a blanc encore une fois. Si ça coince un peu on ponce légèrement et on réessaie.

On voit que notre cockpit commence à prendre vie avec tous ces reliefs





Si vous n'avez pas une symétrie parfaite entre les 2 flancs, ne vous inquiétez pas, il faudrait pratiquement un strabisme pour pouvoir voir en même temps les 2 côtés.

Les structures étant faites, on va pouvoir placer quelques éléments qui amélioreront encore ce cockpit.

Notez au passage que les lignes de structures vont être encore d'une autre utilité, puisqu'elles vont nous servir de repère pour placer la manette des gaz.


une petite note, car j'ai remarqué que certains avaient des soucis avec la découpe des bandes fines de CP.

Première chose je découpes toujours un grande bande et je vais utiliser uniquement cette bande pour faire toutes les pièces de même largueur. Cela diminue les risques d'irrégularités, et comme il y aura des pertes vu la taille des pièces, il vaut donc mieux prévoir large.

Pour la découpe en elle même, il faut maintenir fermement le réglet et passer la lame en appuyant légèrement plusieurs fois jusqu'à ce que la bande se détache toute seule. On peut carrément coller le réglet avec du scotch sur la CP. Il ne faut surtout pas forcer et chercher à couper du premier coup, on risque de faire bouger le réglet ou de déraper.

Désolé d'avoir oublié ce détail technique, on est tellement habitué à ces geste qu'on en oublie de le préciser.

Une dernière chose au passage, vous avez vus les outils que j'ai utilisé jusqu'à présent pour faire ça? difficile de faire plus simple non?

Un Xacto, un pince coupante pour les outils de coupe.
Une pince brucelle, un réglet de la bande cache de la colle liquide et de la cyano, du papier de verre et de la carte plastique de 0.25. J'aurais pu faire les trous au foret mais je les ai fait au Xacto car pour ceux qui n'ont pas de mandrin/foret.

bon j'ai eu un petit quart d'heure de libre alors j'ai fait la manette des gaz.

A vous de jouer



bon trêves de plaisanteries voilà ma méthode.

d'abord on regarde les photos, la base de la manette est environ aussi longue que l'espacement entre 2 lignes de structures verticales. On a la longueur de la pièce. L'arrière de la manette se situe un niveau du second renfort en partant de l'avant. On a son emplacement exact. D'où l'utilité d'avoir fait les structures latérales avant, sans quoi on aurait eu aucune indication ce qui nous aurait amené à placer cette manette au pif.

On commence par couper une bande de la même largeur que l'espacement entre 2 lignes de structure.



On coupe en 2 et colle les 2 bandes en prenant soin de n'encoller qu'une partie de façon à laisser un espace



puis on met en forme par ponçage en serrant bien



on coupe maintenant une fine bande d'alu(environ 0.6mm) récupérée dans un moule à tarte ou un moule de Papy Brossard



on colle la bande d'alu en la trempant dans de la cyano et on serre bien les 2 plaques de plastique et on met une goutte de cyano à chaque bout. Après séchage, on ponce légèrement au endroits encollés. La languette d'alu doit bien être emprisonnée par la cyano durcie. On coupe ensuite suivant la ligne (sur du scotch double face sinon ça s'envole). A partir de maintenant il faut sortir la pince


on obtient ça




On plie la bande d'alu et on coupe à la pince


On colle à la cyano un morceau de plastique étiré* on attend que ça sèche et on coupe à la pince




On marque l'emplacement et on colle à la cyano.


Voilà principe de base : décomposer les formes en parties faciles à faire et réaliser au fur et à mesure.

Bon si vous y arrivez pas du premier coup ne vous découragez pas. J'ai dû réaliser la pièce 3 fois à cause de perte ou de casse entre le trajet bureau studio photo

avant d'aller plus loin on va faire 2 petits TP sur l'utilisation de la cyano.

voilà le matériel un bouchon, une pince, un pic à cocktail, un morceau de grappe étiré, du fil de cuivre (recup de fil electrique), un pinceau (N°1), et de la cyano.



Premier TP collage en angle : Il s'agit de coller une pièce de CP de 0.25 (1mmx2.5mm) avec un léger angle.

on commence par déposer un peu de cyano sur le bouchon et on trempe la pointe du plastique étiré


On dépose ensuite juste une pointe de cyano à l'endroit qui sera le moins visible par la suite


Puis on applique la pièce avec une pince. On a quelques secondes pour bien la placer et faire respecter l'angle.


Vous voyez que la pièce est bien placée mais ne tient que par un point de collage et risque de se détacher facilement. On va donc consolider tout ça.

On prend un fil de cuivre qu'on va torsader et couper


En trempant le morceau de fil vous allez voir que l'espace entre les 2 pointes va faire une sorte de mini réservoir à colle.


Il suffit alors de toucher le plastique et de faire glisser le bout de fil de cuivre pour rependre la colle.


Une fois sèche, la colle va durcir et solidifiera le collage.

Au passage, on aura encore ajouté un détail.

Un de mes petits principes de collage : déposer la colle aux endroits invisibles par la suite, si c'est pas possible, la déposer aux endroits les plus faciles à gratter ou à poncer.

Le TP 2 à suivre ce soir si vous êtes sages.

le 2eme TP pour vous habituer à la manipulation des petites pièces et au collage à la cyano.
Il s'agit de la réalisation d'un joystick qui se trouve juste derrière la manette des gaz.

tout d'abord on réalise la base: en gros un carré de 1.5mm de côté.
J'ai utilisé de l'alu (moule à tarte) à la fois fin et rigide on pourrait aussi utiliser de l'alu autocollant de la carte plastique fine (pot de yaourt) etc...

donc on coupe une bande de 1.5mm de large et on débite avec des ciseaux plein de petits carrés. On choisira le plus réussit.
La bande de CP est censée représenter la console .



Puis on dépose une goutte de cyano juste derrière la manette des gaz au milieu de la console



Une petite astuce lors de collages plats, c'est de saisir la pièce avec un pinceau humide. Sur des pièces aussi fragiles la pince abime la pièce ou risque de la tordre. Le pinceau est plus docile et on peut placer la pièce à plat directement.


une fois la pièce posée sur la goutte de colle, on a quelques secondes pour la replacer avec un pic à cocktail. Lorsqu'elle est en place on appuie légèrement d'un geste verticale pour bien la fixer.



Réalisons maintenant la manette en elle même. On prend un morceau d'étiré (de même diamètre que la manette des gaz) et on le tord légèrement pour créer la courbure. Puis on coupe ce qui est en trop.


On chauffe une trentaine de secondes un tournevis plat à la bougie et on appuie doucement sur le bout de la tige de plastique pour créer un bourrelet


le bourrelet créé on peut le poncer pour l'arrondir



on coupe à la base, grosso modo le haut du joystick doit être à la même hauteur que la manette des gaz




On dépose ensuite une pointe de cyano sur le carré de métal et on place la manette avec une pince brucelle



et voilà

Allez encore un petit scratch pour ce soir. On va fabriquer une petite manette.
elle se trouve sur la partie verticale de la console gauche elle fait (en longueur) approximativement la taille de la console (largeur)

On commence donc par percer un trou dans la console. On pique avec une aiguille à l'emplacement du trou, puis on utilise le XACTO (pour ceux qui n'ont pas de forets): on plante la pointe et on tourne jusqu'à avoir la bonne taille c'est à dire la taille de la tige de plastique étiré (0.3 mm environ). il suffit de tester de temps en temps si la tige rentre.
On fait la même chose sur une bande de carte plastique de 0.25 et on colle la tige d'étiré à la cyano. Si la tige traverse c'est pas grave on poncera ce qui dépasse lorsque la cyano sera sèche.





là ça commence à devenir chaud... On coupe au ras de la tige et on ponce pour donner la forme d'un des côté de la manette. Il faut pratiquement voir l'étiré à travers la carte plastique.




la c'est ardu puisqu'il faut faire l'autre côté... Donc on coupe à ras et on ponce...





une petite astuce pour poncer c'est de tenir avec la tige avec une pince (si vous n'avez pas de pince auto-serrante mettez un elastique autour de la pince) il faut caler la manette contre la pince de façon à ce que la tige d'étiré ne se torde pas.




on coupe la tige d'étiré, on noie le trou qu'on a fait dans la console de cyano, et on place la manette à la pince.


ouf

PS : lorsqu'on le peut, faire les coupes au Xacto sur le scotch double face sinon ça s'envole.



moi qui croyais me faire un montage tranquille pépère from ze box... ah ces jeunes, ils en veulent toujours plus

aujourd'hui, à la demande des élèves qui suivent le cursus aérographe/scratch, on va fabriquer 2 boitiers de formes assez complexes qui se trouvent derrière le siège. Une fois que vous aurez fait ces boitier je pense que vous aurez votre "UV" "détaillage du cockpit en scratch"!

On va uniquement utiliser de la CP de 0.25.
Première chose à faire : monter le fuselage avec la baignoire à blanc. On serrera bien. Ensuite on découpe une bande de la dimension "A". On coupe 2 petits morceaux de 7mm environ et qu'on calera bien contre la paroi arrière. Et on colle un morceau de bande cache. Voilà on a déterminé la base de travail.



ensuite on découpe une bande de 1mm de large de CP (prenez une bonne longueur) 5cm au moins.


Puis on colle un morceau de bande cache de chaque côté



et on colle 2 morceau de 1mm de large par. Ici on encollera juste la base du morceau de CP de 1mm pour placer la pièce. On veillera à bien centrer





On dépose une minuscule goutte de colle au milieu de la base et on place une petite cale en cp pour bien solidifier. Pour placer la cale on peut se servir d'un Xacto. On peut déposer une petite goutte de colle à l'angle de la cale et du morceau de 1mm de large en veillant bien à en mettre très très peu Sinon la colle risque de se répendre et coller à où il ne faut pas.




Quand on a fait ça on aura déjà déterminé la base, un angle, et la largeur de la surface supérieure. Voilà bon il faut maintenant il faut bien laisser sécher la colle.

à suivre...

Bon on colle ensuite un morceau de bande cache et une cale. La cale est collée provisoirement par 2 points de cyano.
Le morceau de bande et la cale dépassent très légèrement de la pièce en plastique.


On veillera bien tenir compte de l'épaisseur de la carte plastique (0.25) pour que ça fasse un angle droit.




On colle ensuite 2 bandes de 1mm (ne pas coller à la cale) ici on peut coller par infiltration grâce à la bande cache qui protège l'arrière. Soyez quand même minutieux, il ne faut pas que la colle coule partout.




On vérifie bien les angles et la parallélisme des 2 parties (pas comme sir la photo )


et on laisse le tout bien se souder.

à ce stade on aura carrément tous les angles et toutes les dimensions désirés.

On profite de la cale pour faire une marque au crayon. On peut soit couper à la pince en s'aidant de la cale, soit retirer la cale et couper suivant la marque. Veiller à couper avec un angle bien droit de façon à ne pas avoir trop à poncer par la suite.



On peut ajouter des petites cales pour bien maintenir et renforcer (toujours coller avec parcimonie et précautions)


On retire la bande cache derrière et on vérifie les angles. Si l'angle n'est pas bon déposer un filet de colle pour ramollir et appuyer légèrement avec le réglet pour former l'angle


on vérifiera aussi l'inclinaison de l'avant qui doit être parallèle à la pièce d'origine.




et on laisse encore sécher le tout.

et oui c'est long.

on peut enlever doucement les 2 pièces en retirant la bande cache et couper ce qui dépasse. Veillez bien à ce que la bande cache ne se détache pas de la pièce. Au cas où vous pouvez faire une marque au crayon avant retrait.
Si par malheur certains points ont collé malgré toutes nos précautions, on peut passer tout doucement le xacto pour couper les points de collage.





ensuite on colle sur une plaque de carte plastique de 0.25 posée bien à plat
bien faire attention à ce que ça ne dépasse pas en bas. sinon avec l'épaisseur de plastique la pièce se retrouvera trop grande.





On coupera ce qui dépasse au Xacto et on poncera pour affiner après séchage


Une fois terminé, on fait la même procédure avec l'autre face. Puis on finalisera avec la face avant. Pour la face avant pas besoin de bien se caler on colle et on enlève l'excédent.

Bien sur cette méthode est plutôt fastidieuse et longue à réaliser. On aurait pu tailler directement la pièce dans un bloc de plastique ou le réaliser en miliput. Mais le but ici était d'appréhender une façon de s'en sortir dans certains cas difficiles lorsqu'on a seulement une épaisseur de carte plastique (je recommande la 0.25 si on doit acheter un seul type de feuille).

Voilà j'ai collé le second côté



les pièces ont encore besoin d'être affinées et il restera la face avant à boucher. Mais on a déjà une bonne idée du résultat. De face on distingue la coupe trapezoïdale et on sur les autres vues on voit l'aspect assez caractéristique des ces boitiers.



Bon ceci est facultatif. Ceux qui n'y arrivent pas peuvent juste tailler un morceau de plastique, ou ne rien faire.

Voilà j'ai refermé et poncé les faces avant avec de la CP de 0.25 et j'ai collé 2 petites bandes de carte plastique de 0.5x0.5 de section elles font environ 2mm. Ne faites pas comme sur la photo elles doivent être bien au milieu.
Les 2 boitiers sont collés par infiltration.


Vous voyez sur la photo que j'ai détaillé un peu plus encore l'arrière (Formes A et B). La forme "B" est simplement un petit rectangle de CP de 0.5 d'épaisseur.

La forme A est plus complexe c'est l'objet de notre étude du jour.
On commence par découper un rectangle de plastique fin (0.1mm pot de yaourt). Puis on coupe un coin et on perce un trou dans le coin. On a notre base




On colle derrière 2 bande de CP de 0.25 à la cyano et on coupe




Puis on découpe un petit rectangle de de carte plastique de 0.5 mm d'épaisseur (1mm x2 mm environ) qu'on collera simplement à la cyano



On met ensuite en place


Voilà ce sont des matériaux simple et pas cher. Avec un peu de travail on peut enrichir de belle manière un cockpit. Mais il faut garder à l'esprit que ce n'est qu'une interprétation et une approximation de la réalité, le tout ayant pour but de meubler et d'attirer le regard, de donner l'illusion car cette zone n'est jamais vide comme le représente la majorité des fabricants.

Allez on s'attaque à la modification de la casquette. Jusqu'ici, on n'a fait qu'ajouter du plastique à la maquette.
Aujourd'hui on va en en retirer!

Comme je l'ai fait remarquer plus tôt, la casquette fournie par Revell/Hasegawa, me semble beaucoup trop longue et de forme incorrecte. Dans un premier temps, on va donc devoir la raccourcir, puis on pourra la modifier plus tard par ajout de plastique.

J'ai donc décidé, dans un premier temps, de couper la casquette jusqu'à arriver au ras du tableau de bord.


Donc d'abord on monte la baignoire et le Tableau de bord dans une moitié de fuselage et on fait une marque au crayon. On se laissera une marge d'1/2 mm environ.




Ensuite on supprime le machin censé représenter un collimateur.
On coupe d'abord grossièrement à la pince chaque morceau, puis on gratte un maximum au xacto



On assemble ensuite à blanc (juste les 2 demi fuselages sans baignoire ni tableau de bord) et on fignole en ponçant.


Ensuite on colle trois épaisseurs de bande cache sur la planche de coupe et on débite une fine bande qu'on collera sur la casquette au niveau de la marque. On passe ensuite le dos de la lame de XActo le long de la bande cache 3-4 passages dans chaque sens sans trop appuyer (n'oubliez pas les rebords)



Voilà la marque est faite, on peut si on veut retirer la bande cache. Au passage vous remarquerez que vous avez appris à graver au Xacto (on fera moins de passages pour une gravure bien fine ) mais ceci est une autre histoire.
revenons à nos moutons : la gravure est faite, il suffit de passer plusieurs fois le dos de la lame de scalpel.




Lorsque c'est assez profond le plastique casse tout seul





Et il ne reste plus qu'à fignoler en grattant au Xacto et on ponçant



voilà on a une coupe bien propre



que retenons nous de la leçon d'aujourd'hui : on a appris à couper de façon propre et nette, et au passage on aura appris à graver une ligne droite ça peut toujours servir.

Bon on va attaquer un gros boulot sur la casquette. celle d'origine ne me plait pas du tout, et comme les élèves suivent bien on va profondément la modifier.

J'ai finalement choisis une solution mixte entre tout refaire, et simplement ajouter du plastique. C'est quand même relativement tarabiscoté une habitude chez moi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?


Le gros du travail d'aujourd'hui va consister à retailler la casquette d'origine de façon à pouvoir, par la suite, ajouter du plastique pour en modifier profondément la forme et donner un aspect complexe plus conforme à l'original.


La première chose à faire sera d'éliminer toute la partie encadrée en rouge





On commence par protéger les bords à la bande cache, histoire de ne pas trop abîmer le plastique à cet endroit



Puis on peut y aller grossièrement au XActo en enlevant par copeaux.


On affinera ensuite à la lime ou au papier de verre. Pas la peine ici de tout éliminer. on s'approche le plus possible c'est tout.



On peut alors attaquer un travail qui demandera plus de précision.

Pour le côté gauche il faut modifier l'angle de la paroi verticale. Elle est en angle droit alors que ca devrait faire un angle plus fermé. On y va doucement avec le XActo et on finit à la lime et au papier de verre. Si vous n'avez pas de lime vous pouvez coller un morceau de dymo derrière du papier de verre à gros grain (400) pour rigidifier.



Sur le côté droit on affinera le haut et le coté en conservant cette fois ci un angle droit

Voici les zones à travailler en rouge




Au final vous devez avoir cela vu de face



On aura ainsi récréé, en trichant un peu, la différence de hauteur entre les 2 cotés et redonné un angle plus exact sur le coin supérieur gauche du tableau de bord. Notez qu'il y a un espace entre le haut du tableau de bord et la casquette qui pourra aisément être bouché à la carte plastique.

Maintenant il faut vérifier plus en détail la doc pour ajouter du plastique là où il faut.

Petit ajout :

On peut carrément supprimer cette zone


on continue avec les découpes

j'ai trouvé un article de Wingmaster (N°32) dont je vais m'inspirer pour réaliser la casquette.

La base en plastique n'étant pas bonne on va encore devoir retirer du plastique tout en en laissant une partie pour ne pas trop changer les ajustages du tableau de bord.
voilà les parties à retirer


Sur le coté gauche on enlève à la lime jusqu'à arriver au ras de la partie servant à bloquer le tableau de bord

On lime d'abord à plat grossièrement


Puis on affine.


Le côté droit sera traité de la même manière mais on réduira simplement de moitié.


Désolé pour les nombreuses étapes inutiles, mais au moins ça vous montre qu'on peut changer de stratégie au fur et à mesure que les idées (et la doc) arrivent, tout dépend du niveau de détail et de d'exactitude qu'on veut donner à sa maquette.

Il faut maintenant faire de la place pour le bloc soutenant le collimateur.

On délimite à la bande cache, j'aime bien visualiser le parallélisme des lignes.



L'espace fait environ 2 mm si on en enlève trop c'est pas très grave.

puis on ponce .



je laisse la bande cache toujours pour bien visualiser ce qu'il y a à enlever
Voilà ce qu'il devrait rester.

On peut s'attaquer à la réalisation de la plaque servant à boucher l'espace.

on colle simplement de la bande cache et on frotte au crayon.



on reporte ensuite sur de la carte plastique et on coupe




On ajuste, si besoin pour que ça s'adapte, la coupe n'est jamais parfaite.

On installe à blanc.


Vous avez en rouge, les zones à ajouter. On a maintenant la base sur laquelle on peut installer tout ça.

En observant les photos, il apparait que la casquette se construise autour du collimateur.

Donc, logiquement, on va commencer par lui et construire le reste autour.

Grosso modo la partie dépassant du tableau de bord est un cube de 2 mm de côté dont la base est coupée en diagonale.

on découpe 1 bande de 2mm et une bande de 1.5mm de carte plastique de 0.25.



on colle ensuite 2 morceaux perpendiculairement



Puis on colle une bande de 1.5 mm de large en biais


finalement on colle verticalement un morceau de cp de 1.5mm
en faisant en sorte que ce d'avoir un carré de 2mm de côté



On dépose une goutte de cyano à l'intérieur et on laisse bien sécher
Puis on enlève ce qui dépasse grossièrement à la pince.


Il faut maintenant monter le cockpit à blanc.

On colle ensuite le collimateur en veillant à bien le centrer et en l'alignant sur le bord supérieur du côté gauche (le plus haut)

on peut coller la plaque qu'on avait découpé.


avant de la coller j'ai collé une épaisseur sous le rebord, puis recollé par dessus une seconde épaisseur de carte plastique 0.25





de façon à laisser juste l'épaisseur de la plaque pour qu'elle ne s'enfonce pas lors de l'assemblage final.




On fait la même chose de l'autre coté et on colle la plaque côté gauche en regardant vers l'avant. J'ai choisis ce côté car il est découvert et la jointure, plus visible, pourra donc être mastiquée à la cyano et poncée juste après le collage.