RS-Models-Hasegawa-HiTech] Morane-Saulnier D3801 suisse

Je t'admire tout particulièrement Vincent
Moi qui ne suis pas patient pour un sou, la méticulosité de tes préparations de montages me laisse pantois

C'est parce que je n'ai surtout pas envie de vouloir refaire un jour un kit déjà monté. Il m'est arrivé dans le passé de m'apercevoir des années après que certains détails étaient faux sur des kits montés, alors j'ai racheté une boite et refait la maquette. Résultat je tournais en rond, à refaire plusieurs fois les mêmes modèles. Depuis j'ai décidé une bonne fois pour toutes d'approfondir la doc avant le montage pour limiter le risque d'erreur au maximum.

Pfff trop d'infos à ingurgiter...
un modèle qui m'intéresse sans doute pour mes pays impliqués...

impressionnant cette somme d’informations réunies

Bonne suite à toi

Pfff trop d'infos à ingurgiter...

et encore j'en avais raté...Waroff m'a indiqué que sur le plan, le dièdre est trop important, que le train est en position détendue (erreur classique), que le capot moteur est plus pointu, l'envergure trop faible, le fuselage trop long, le capot-moteur doit être légèrement décalé vers la gauche (pour contrer le couple), et j'en passe...

Un modèle qui m'intéresse sans doute pour mes pays impliqués...

Effectivement çà permet de représenter un avion français aux couleurs suisses, mais il a également volé sous les couleurs turques, finlandaises, aux mains de pilotes polonais dans l'AA, et certains exemplaires étaient même destinés à la Lithuanie (mais jamais livrés).

Voici ce que je vais utiliser. Le kit Hasegawa sera cannibalisé pour récupérer des petites pièces plus finement moulées que sur le RS "short run" (mâts de plan fixe, train, détails intérieurs, empennage...). La boite vierge contient le set HiTech (photodécoupe, résine et vacu)

Le plan du D3801 à la page précédente a été mis à jour, après avoir été fortement remanié avec l'aide de Waroff, à partir de ses propres dessins basés sur les données constructeur du MS406, en incluant les détails spécifiques au D3801 suisse.

Assez cogité : il est temps de te lancer maintenant

J'ai bien fait de pas me précipiter! Je viens de refaire le comparatif sur le nouveau plan, et le kit est meilleur que je ne pensais. La longueur du fuselage et la forme de l'empennage vertical sont bonnes (donc meilleures que sur les kits Heller/Smer, Hasegawa et Azur), ainsi que le diamètre de l'hélice (qui n'était pas bon sur l'ancien plan). Sur le fuselage, il manque quand même de la matière à la base de la verrière. Le nez est également trop large est trop carré, il faudra poncer l'intérieur des demies-coquilles et coller en force en resserrant.
Mais çà aurait été dommage de massacrer un kit correct sur la base d'un plan faux! Par contre il manque toujours un petit quelque chose à l'envergure. Cà ne se voit pas sur la photo de l'extrados, parce que la pièce est posée à plat (donc sans dièdre), ce qui rattrape le défaut de longueur. Il faudra également vérifier le dièdre de la pièce d'intrados.
Les empennages horizontaux sont également corrects, ainsi que la verrière (qui était dessinée trop large sur le plan d'origine). J'utiliserai en principe la verrière Falcon si elle s'adapte (prévue pour le Heller), sinon uniquement sa partie coulissante.

Pour ma gouverne, bien que je ne pratique pas notre hobby de manière aussi approfondie que toi et quelques autres membres de ce forum, comment fais tu pour savoir qu'un plan est plus sérieux qu'un autre

En calculant la longueur et l'envergure au 1/72 et en mesurant sur le plan. Ensuite, en scrutant des photos d'époque et en vérifiant les détails. J'ai ainsi vu que sur le plan, les trappes d'extrados, le radiateur ou la forme de la verrière n'étaient pas bons. Ensuite c'est Waroff qui m'a montré des schémas faits à partir d'archives cotées du constructeurs, qui montraient que sur le plan, le nez était trop large, l'empennage vertical trop pointu et le dièdre trop important. J'ai donc rectifié plusieurs fois le plan jusqu'à obtenir quelque chose d'un peu plus précis.

Mais tout çà n'est possible que pour des avions archi-connus dont certaines personnes ont des plans d'usine ou de la doc d'époque. Pour le S328 par exemple, j'ai dû me contenter d'un plan dans un bouquin tchèque, d'un autre de la version hydravion trouvé sur le net, et de vérifier certains détails sur les quelques photos d'époque que j'ai. Il est probable que certains détails m'ont échappé, mais il y a peu de sources pour pouvoir le vérifier...

J-C, désolé de te faire patienter, mais je mets le montage en standby, parce que je me suis aperçu que la résine pour noyer les flotteurs du S328 a été ouverte il y a plus d'un an, donc probablement périmée. Du coup j'ai dû ouvrir un nouveau paquet de 300ml pour la première coulée, et si je ne veux pas perdre le reste, ben faut faire un autre hydravion... Je vais donc me pencher sur le cas du Fokker T-VIII/w dont j'ai la boite MPM et je reprendrai le D3801 après.

vincentm a écrit:...Je vais donc me pencher sur le cas du Fokker T-VIII/w dont j'ai la boite MPM et je reprendrai le D3801 après.

Bon, dans ce cas là, tu as mon approbation

Merci, c'est ce que j'espérais
P... de résine, encore le même problème avec la neuve. Cà a bien durci au milieu, autour des flotteurs, mais sur les bords çà reste un peu collant plus de 30h après la coulée. Donc çà doit pas être la résine par elle-même, mais peut-être le fait d'en couler par-dessus des couches successives mal durcies, car le problème se pose toujours au même endroit (sur les bords du dio).

Le chassé-croisé continue, je reprends le D3801 puisque j'ai encore des problèmes de résine avec le Fokker... On commence par le charcutage pour détacher les surfaces mobiles.

J'aime pas trop papillonner comme çà, c'est pourquoi je ne commence jamais plusieurs kits en même temps. J'ai dû relire tout mon post pour me rappeler ce qu'il y a à faire sur le kit et me remettre dedans.

Bonne continuation.

vincentm a écrit:...J'aime pas trop papillonner comme çà, c'est pourquoi je ne commence jamais plusieurs kits en même temps...

Moi non plus
Et surtout pas d'eau sur son futur socle de présentation... Même pas une petite flaque

Et quelques gouttes de pluies?
Tiens ce serait intéressant (et on le voit pas souvent), de faire un diorama pluvieux. Il faudrait tout vernir en brillant pour donner l'impression que c'est mouillé, je me demande si çà serait réaliste.

yakafaukon ! tu testes et tu nous dis !
Tu as repris mais ça manque de photos !
En général tu nous abreuves...
Tiens en y pensant, fait soif !

J'ai déjà fait une photo des petits travaux de base (bouchage de lignes superflues, de trappes mal placées, etc, ainsi que découpe des gouvernes). Et pour être honnête, il faut que je digère ma frustration de ne pas présenter le Fokker terminé. D'habitude, les photos finales, c'est l'aboutissement d'un projet. Recommencer à charcuter du plastique sans avoir profité de cette étape qui est la plus agréable, je traîne les pieds...J'en ai profité pour imprimer des plans et faire plusieurs comparatifs de kits (Bf109G5, Fw190A8, Spitfire MkIX, P51B, P39, Kittyhawk MkIA).

vincentm a écrit:...Et pour être honnête, il faut que je digère ma frustration de ne pas présenter le Fokker terminé. D'habitude, les photos finales, c'est l'aboutissement d'un projet. Recommencer à charcuter du plastique sans avoir profité de cette étape qui est la plus agréable, je traîne les pieds...

Et nous, on doit aussi intégrer cette donnée inhabituelle : Vincent a 2 en cours

Bien involontairement! Et je m'en serais bien passé. Mais c'est pratiquement le cas depuis le début du montage du Fokker, puisque j'avais commencé le D3801 avant et tout rangé dans la boite.

Cà aussi çà me perturbe, parce que j'ai l'habitude de bien m'imprégner de ce qu'il y aura à faire sur un kit. Là j'ai dû oublier le D3801, me mettre "dans" le Fokker, puis reprendre le train du Morane en marche. J'aime pas çà.

Pareil pour moi, impossible de courir plusieurs lièvres à la fois.Je trouve que c'est démotivant et je préfère m'accrocher pour finir un kit qui me poserait problème pour pouvoir ensuite avoir le plaisir de passer au suivant.

C'est la meilleure carotte pour aller au bout d'un montage: s'interdire d'en commencer un autre. Là je fais forcément une exception avec le Fokker, parce que je vais pas rester 6 mois sans rien faire. Et puis le kit est fini. Ce que j'ai hâte de voir, c'est la mise en scène que j'ai prévue avec les figurines et accessoires sur le quai.

Modeste avancée : gouvernail détaché. Les moitiés sont collées et complétées par une bande de CP mise en forme qui s'insèrera dans l'ouverture de la dérive. Les lignes superflues (rivets en réalité) et les trappes du côté droit, ainsi que celles des casiers à munitions des MAC du MS406, sont bouchées à la cyano. Les carénages de bord d'attaque des mitrailleuses du MS406 sont arasés sur l'intrados. Enfin, des trous sont percés dans les platines-supports des plans fixes, dans lesquels des petites tiges en profilé sont insérées pour solidifier leur fixation. Pour une fois je ne détache pas les profondeurs, ce qui facilitera le masquage des zones blanches à cheval sur plan fixe et gouvernes. Il faudra d'abord poncer la cyano pour faire disparaître les lignes et trappes bouchées, avant de passer à quelques opérations de gravure.

Bon, le moral et donc l'envie sont revenus : c'est bon signe pour la suite tout ça

En fait c'est la même motivation que Michel: je m'y mets pour pouvoir passer aux suivants, notamment les zincs que j'ai choisis pour certains petits pays ces derniers mois: He51 bulgare, He112 espagnol, Fury portugais, Renard R31 belge, Bulldog letton, D501 lithuanien, etc. Une constante fuite en avant en quelque sorte...

Bonjour
Si tu dois regraver sur les bouchages à la cyano tu n'a pas de problème? C'est que c'est dur une fois sec amoins que tu utilises de la cyano/talc.

A+

En général je fais un mélange cyano-poussière de ponçage (donc plastique) quand il y a de la gravure à faire par-dessus. Je préfère nettement la dureté de la cyano pour regraver dessus, que le mastic qui s'effrite. Je n'en utilise d'ailleurs jamais, je préfère combler les interstices avec de la CP ajustée avant collage.

On parlait du Micromesh, et j'ai l'impression qu'Alclad est en train de couler, je ne peux plus en avoir. Mais ma femme a trouvé des limes/polissoirs à ongles que j'ai essayés sur le kit, c'est vraiment efficace pour polir une surface poncée. En plus c'est monté sur un support en mousse, c'est plus facile à utiliser que le Micromesh.

Bonjour
Je ne savais pas qu'Alcad et Micromesch c'était la même boite.

A+

Oui et le Micromesh a déjà disparu de la gamme Alclad, dont la gamme de peintures métallisées se réduit comme peau de chagrin. S'il y en a que çà intéresse, j'ai encore pas mal de références mais après ce sera épuisé.